Домашнему мастеру довольно часто приходится заниматься таким делом, как установка розеток и выключателей. На первый взгляд в этой работе нет ничего сложного. Но на практике часто возникает много вопросов и проблем.

Чтобы установленная вами розетка не оказалась в дальнейшем проблемой или опасностью, о ее конструкции и методах установки необходимо владеть элементарными знаниями. Если розетка или выключатель установлены и подключены правильно, то нет необходимости в установке дополнительных фильтров, защит.

Правила

Розетка, а также выключатель, являются распределительными электроустройствами, при их монтаже требуют соблюдения мер безопасности по ПТБ. Рядом с установщиком во время работы должен находиться помощник, который наблюдает за работой. Он должен быть обучен методам оказания первой помощи при ударе током.

Если решили сами установить электрическое устройство, то необходимо выполнять определенные правила:

• Проводить монтаж электроустановок в квартире разрешается только при отключенном питании электричеством. Перед началом работы проводятся подготовительные операции: стены штробят, делают отверстия и лунки, прокладывают проводку, не производя подключения.
• Каждый провод перед подключением проверяется на наличие напряжения. По положениям ПТБ нужно знать, что при электромонтажных работах на отключенных токоведущих деталях в любое время может возникнуть напряжение.
• Установка розеток и выключателей должна выполняться без касания тела человека с оголенными контактами проводов.
• В случае удара электрическим током нужно знать, что скорость реакции наблюдающего является очень важным фактором.

При действии тока величиной 10 мА 0,2 секунды вызывает у человека неприятные эмоции и ощущения. Если электроток действовал около 1 секунды, то может возникнуть дрожь, озноб, ощущения болезненного типа, которые могут увеличиться в дальнейшем, тогда потребуется стационарное лечение. При воздействии электричества 10 секунд и более, возникает обморочное состояние, остановка сердца, требующая экстренной медицинской помощи. Для этого есть 15 минут, в противном случае может наступить смерть.

Если объяснить проще, то при ударе током электрика, нужно немедленно оттащить его за одежду от токоведущих частей, а не идти выключать питание, иначе будет поздно оказывать помощь.

Варианты исполнений

И могут иметь как одинарное, так и соединенное в общий корпус исполнение, с одной крышкой. Это называется розеточным модулем. Если на поверхности стены установлен ряд розеток, то это розеточная группа. Установка производится в стандартный подрозетник как в модуле, так и в одиночном варианте.

В розеточный модуль иногда входят розетки различного назначения: для телевидения, телефона, интернета и т.д. Модули розеток более сложной конструкции выполняются в виде . На рисунке он показан справа.

По правилам в таком коробе по требованиям электробезопасности провода сигнального вида и силовые не должны касаться друг друга, а также пересекаться. Поэтому короба изготавливают с секциями. В каждой секции имеются свои клеммы подключения. При раскладке проводов в коробе надо обратить внимание на обозначения секций, чтобы не перепутать расположение проводов.

Встроенная розетка

Это простое исполнение обычной современной розетки. Она имеет следующие особенности:

• Заменить розетку можно даже при неисправном подрозетнике, при этом не повреждая поверхности стены, так как крышка закрывает место ее крепления.
• Есть возможность поставить розетку на обшивке стены, при этом нет необходимости определять расстояние до основной стены.
• При монтаже накладной розетки на гипсокартон, применяется специальный подрозетник с повышенной надежностью.
• С таким же подрозетником накладная розетка устанавливается на деревянные поверхности. При коротком замыкании, дуга замыкается на металлической обойме, и не идет дальше на провода.

Выдвижная розетка

Этот вид розетки прямо противоположен по конструкции накладной розетке. стала наиболее популярной в последнее время. Ее дизайн в сложенном виде не портит интерьер. Одним из недостатков такой конструкции можно отметить, что в выдвинутом виде розетка создает некую опасность получения травм. Есть много случаев о происшествиях из-за выдвинутых модулей розеток. Однако, несмотря на это, такой вариант продолжает продвигаться на рынке.

Материалы и инструменты

Установка розеток и выключателей требует следующего оборудования и материалов:

• Индикатор тока.
• Две отвертки (прямая и фигурная).
• Плоскогубцы с изолированными ручками.
• Кусачки.
• Нож для монтажа.
• Изоляционная лента.
• Изолирующие колпачки и электропроводная паста.
• Силиконовый герметик (маленький тюбик).
• Электрическая дрель.
• Коронка диаметром 67 мм (для выполнения отверстия в гипсокартоне).
• Коронка для бетона, высота 45 мм, диаметр 70 мм.
• Несколько мелких сверл, дюбель-гвозди.
• Съемник изоляции.

Снятие изоляции

Профессиональные монтажники производят снятие изоляции на автоматизме, бокорезами надкусывают изоляцию и резко дергают. Но это делается при большом опыте работы. Для новичка лучше пользоваться определенными правилами. Оптимальным способом является приобретение специального съемника, тем более, что он пригодится для дальнейшей жизни. С его помощью можно снимать оболочку изоляции аккуратно, без надрезов жил провода.

Чаще применяются съемники в виде щипцов или клещей. Их требуется отрегулировать для диаметра провода.

• Диаметр жилы провода и толщина изоляции разных марок проводов отличаются. На щипцах есть регулировочный винт, которым производится точная регулировка снятия изоляции без закусов жил.
• Щипцы дергают вдоль провода, а клещи боковым движением. На практике щипцы оказались удобнее в применении, особенно при коротких концах провода.
• Отрезать кабель можно щипцами, если регулировочный винт вывернуть до конца.
• Стоимость щипцов несколько ниже, чем клещей.

Соединение проводов

Часто установка розеток и выключателей сопровождается . По правилам не рекомендуется производить соединения проводов в электропроводке квартиры. Но иногда приходится это делать, чтобы не портить облицовку стены и не делать ремонт поверхности.

Порядок сращивания проводов:

• На концах проводов очищают изоляцию на 5 см.
• Два провода держат в левой руке за изоляцию.
• Расположение проводов в руке должно быть параллельным, плотно друг к другу.
• Обрезанные края изоляции должны быть на одном уровне.
• В правую руку берут плоскогубцы и скручивают жилы проводов по направлению хода часовой стрелки.
• Плоскогубцами сдавливают скрутку небольшим усилием.
• Плоской отверткой берут немного холодного припоя и наносят на скрутку.
• Быстро надевают колпачок для изоляции (СИЗ) и проворачивают его по часовой стрелке.
• После того, как припой затвердеет, в колпачок вдавливают герметик.

Замена, перенос выключателя или розетки

При замене сгоревшего выключателя лучшим вариантом будет установить накладной вариант, так как отдельно колодки для выключателей не продают, а старый корпус подрозетника от обгорания покороблен. Также поступают и с розеткой.

Чтобы перенести на новое место выключатель или розетку во время облицовки стен, достаточно нарастить провода по описанной выше методике. Провода укладывают параллельно полу на такой же высоте, как старая розетка. Новый выключатель устанавливают на основную стену, либо на обшивку. Важным моментом является достаточная длина конца провода для подключения.

Если вы не хотите портить отделку стены, но необходимо и увеличить число гнезд, то оптимальным вариантом является применение модульного блока. Он фиксируется в любом месте на стене и соединяется вилкой со старой розеткой.

Перед этим лучше разобрать старую розетку и убедиться в хороших контактах соединений. При необходимости ее скрутки и контакты нужно зачистить и обработать холодным припоем.

Установка розеток и выключателей на бетонной поверхности

При монтаже на бетоне необходимо знать толщину отделки поверхности стены, так как край подрозетника должен находиться на уровне поверхности стены. фиксируется обычно на дюбелях с саморезами. Если в подрозетнике нет отверстий для крепления, то их предварительно сверлят, располагая центры отверстий перпендикулярно оси контактов розетки.

При установке на отделанную стену коронкой выбирают лунку для подрозетника с небольшим запасом по глубине и диаметру. Лунку заполняют раствором алебастра, протягивают провода в отверстие подрозетника и устанавливают его в лунку. Затем выравнивают подрозетник по шаблону из доски или фанеры по толщине отделки, пока раствор не затвердел.

Установка розеток и выключателей на гипсокартон

Для этого существуют специальные подрозетники со скользящими упорами.

Порядок монтажа

• Сверлить отверстие 70 мм коронкой.
• Вывести кабель в подрозетник.
• Установить подрозетник с проводом.
• При скользящих упорах потянуть до упора за фиксирующую ленту, оставшиеся края откусить кусачками.
• При поворотных упорах завинтить саморезы до упора.
• Зачистить изоляцию проводов, завести в клеммы, установить колодку в подрозетник до упора, затянуть винты лапок.
• Установить крышку, проверить ее плотное прилегание к стене.

При таком способе установка розеток и выключателей в гипсокартон позволяет облегчить заделку кабеля и его дальнейшее сращивание, так как под обоймой колодки имеется достаточное пространство.

Если соблюдать элементарные правила монтажа собственными руками, то можно легко и просто заменить или установить новые выключатели и розетки.

Электрические розетки выключатели - необходимый элемент в любой квартире. Монтаж таких деталей требует соблюдения условий по высоте, расстоянию и прочих. Основные правила актуальны при расположении и установке розеток и выключателей в различных помещениях, а в жилом пространстве важно и оформление этих элементов.

Технические требования к установке розеток и выключателей в квартире

Для управления освещением используются выключатели и розетки. Элементы электрической сети нуждаются в правильной установке. Для этого существует комплекс требований, включающий в себя основные моменты, которые обязательно учитываются при монтаже. При этом требования имеют общий характер, а правила необходимы для обеспечения безопасности.

Наиболее современными являются требования евростандарта.

Евростандарт предполагает удобное расположение элементов

Рекомендованная высота установки выключателей при этом составляет 90 см от уровня пола. Такое размещение делает незаметными элементы электрической цепи в общем интерьере помещения. Удобство использования также является преимуществом расположения выключателей. Расстояние от края двери до выключателя должно составлять не менее 10 см.

Ранее элементы электрической сети монтировались согласно правилам советского стандарта. При этом ыключатели располаются на высоте 160 см, что часто вызывает неудобства. Правила оптимальны для жилых помещений. В производственных цехах, общественных местах и других подобных областях используются несколько иные основы при монтаже выключателей и розеток.

Меры безопасности

Верная установка элементов обеспечит безопасность

Особенно важно соблюдать требования безопасного монтажа в помещениях с повышенной влажностью. В санузле детали электрической цепи устанавливаются снаружи, а не внутри помещения. При проведении любых видов работ с электрической системой важно предварительно отключить напряжение. После этого нужно убедиться в отсутствии блуждающего тока, а для этого используется индикатор напряжения. Концы оголенного провода, по которому отключена подача тока, дополнительно проверяются кончиком пальца, но нельзя обхватывать элемент двумя пальцами.

Читайте также наш материал с инструкциями по переносу, замене и ремонту выключателей и розеток: .

Подготовительные работы

Правильный монтаж любых элементов электрической системы предполагает подготовку. Для этого определяется расположение каждого элемента. Наружные устройства крепятся на поверхности стены и не требуют использования сложного инструмента. Для встраиваемых видов розеток и выключателей нужно проделать в стене отверстия соответственно размеру и форме детали. Также необходимо каналы для укладки проводов. Штробление борозд осуществляется при полной замене электропроводки и выключателей. После подготовки отверстий устанавливаются подрозетники.

Проектирование

Перед монтажом выключателей и розеток важно определить их расположение, место для распределительной коробки и другие существенные моменты. При этом учитывается расположение бытовых приборов. В жилом пространстве розетки и выключатели необходимы в каждом помещении.

На кухне используется множество розеток

Для наружного расположения

При размещении элементов снаружи стены используются специальные виды розеток и выключателей - накладные. Предварительно составляется план расположения всех деталей. Далее процесс монтажа включает в себя следующие этапы:

• на место для розетки или выключателя крепится на шурупы деревянная колодка из фанеры толщиной около 10 мм. Размер элемента должен превышать габариты розетки на 20 мм;
• с новой розетки следует снять верхнюю пластиковую коробку и удалить заглушку, прикрывающую место для провода;
• клемник прикручивается к колодке саморезами, а электрические провода соединяются.

Наружные розетки не требуют сложного комплекса работ

Для внутреннего расположения

Внутреннее размещение выключателей и розеток позволяет сделать их более компактными. При этом подготовительные этапы работ заключаются в штроблении борозд для кабеля, проделывании отверстий для подрозетников. Для этого используется перфоратор с подходящим сверлом «чашечного» типа. При этом глубина отверстия должна быть равна высоте стенок подрозетника.

Видео: монтаж подрозетников

При низком расположении устройств можно направить канал для провода вниз, при этом кабель далее прокладывается под плинтусом и нет необходимости штробления множества отверстий.

Кабель легко проложить по технологическому каналу

В отверстие устанавливается подрозетник, выводятся провода, к которым и крепится выключатель или розетка. В заключении фиксируется верхняя крышка.

Четкий размер отверстия позволяет легко монтировать деталь

Внутренняя конструкция розеток и выключателей имеет единый принцип устройства. Особенно разнообразны эти детали по внешнему виду. Классическими являются модели с белым корпусом, но существуют и цветные варианты. Также при оформлении дизайна интерьера часто используются различные методы оформления элементов электрической системы.

Оригинальный декор легко замаскирует все элементы

Розетки и выключатели легко подобрать под однотонную расцветку стен. Если же такой вариант декора невозможен, то лучше всего оформить элементы необычным способом. При возможности розетки и выключатели прячутся за мебелью, предметами декора и другими деталями. При этом важно не допускать попадания внутри устройств посторонних деталей. Если в помещении проживают дети, то используются специальные заглушки и «шторки».

Смотрите также материал по обустройству электрической ретро-проводки: .

Нормы по высоте, расположению и монтажу розеток и выключателей своими руками

Нормы монтажа, эксплуатации различных деталей электросистем регулируются Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТом. Эти стандарты предполагают соблюдение основных нормативов при выборе, монтаже и эксплуатации приборов. Благодаря этому обеспечивается безопасность и высокое качество систем.

Высота установки по ПУЭ

Основные пункты ПУЭ, касающиеся установки выключателей и розеток, предполагают следующие особенности:

• минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м;

выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 м, допускается устанавливать их под потолком с управлением при помощи шнура. В помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.) выключатели следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола;

• любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

Требования к размещению по ГОСТу и СП

Согласно установленному стандарту ГОСТ количество розеток и выключателей в помещении жилого типа определяется пользователем. При этом соблюдаются нормы размещения этих элементов. Расстояние от розеток до кухонных плит и кондиционеров не нормировано.

Высота установки по евростандарту

Европейский стандарт предполагает удобное и безопасное расположение элементов электрической сети. Высота размещения выключателей составляет от 90 см от уровня пола. Розетки же могут располагаться на высоте от 30 см.

План расположения позволяет легко установить розетки

Нюансы по требованиям к различным учреждениям

В помещениях и учреждениях пребывания детей любого возраста розетки и выключатели располагаются на высоте около 1,8 м от уровня пола. На предприятиях общественного питания розетки монтируются на высоте 1,3 м. Высота расположения осветительных приборов и их мощность подбираются в зависимости от удобства пользователей и эффективности работы.

Возможно, вам будет интересен материал об установке и подключении перекрёстного выключателя: .

Мифы о требованиях по установке

Установленные требования являются основными при монтаже розеток и выключателей в жилых и других помещениях. При этом можно воспользоваться вольным методом расположения, то есть зафиксировать элементы в порядке, комфортном для пользователя. Такой вариант часто считается единственным, но нельзя забывать о стандартах, обеспечивающих безопасность.

Видео: самостоятельная установка выключателей в помещении

Все элементы электрической цепи являются важными и требуют обеспечения безопасности при монтаже и эксплуатации. Соблюдение требований и стандартов - решение, необходимое для достижения высокого качества работы.

Установка розеток своими руками – одна из самых частых домашних работ. Казалось бы, ничего сложного. Но вспомним законы Мэрфи, выведенные отнюдь не «чайником». Один из них гласит: «Если устройство все равно никак не хочет работать, так возьми, наконец, и прочитай инструкцию!».

Чтобы электророзетка, это незатейливое в общем-то устройство, не стала источником забот, а то и опасности, особенно в современных высоконагруженных квартирных сетях, о ней и способах ее установки нужно знать довольно много. Правила установки розеток актуальны также с точки зрения электромагнитной совместимости: при правильной их установке и надлежащим образом выполненной проводке необходимость в дорогостоящих фильтрах-подавителях помех и дополнительных защитных устройствах, как правило, не возникает.

Важно: розетка – электрическое распределительное устройство и, как таковое, требует при работе соблюдения всех мер техники безопасности согласно ПТБ. В частности – наличия на месте работы помощника (по ПТБ – «наблюдающего за работой»), обученного оказывать первую помощь при поражении электротоком.

Важно к важному

При установке электроарматуры своими руками необходимо соблюдать следующие правила:

• Электромонтажные работы производить в обесточенной квартире.

То есть, сначала нужно выполнить все вспомогательные операции: выбить штробы, насверлить лунки и отверстия, уложить кабель, без подключения, а подключать провода в последнюю очередь.

• Каждый очередной подключаемый провод прежде всего проверять фазоуказателем.

Одно из общих положений ПТБ гласит: «При работе на электроустановках следует помнить, что напряжение на обесточенных токоведущих частях может внезапно появиться в любой момент.»

• Монтаж розетки или выключателя производить, не допуская контакта оголенных проводников с телом.

Основные приемы работы, позволяющие производить монтаж бытовой электроарматуры «не трогая медь» описаны далее.

• При поражении электротоком помнить, что главное в этом случае – скорость реагирования наблюдающего.

Воздействие электротока в 10 мА в течение 0,2 с (скорость реакции ловкого сообразительного человека без специальной подготовки) вызывает непроизвольные нелицеприятные высказывания. То же, в течение 1 с – озноб, дрожь, болезненные ощущения, которые в течение дня могут усилиться до степени, требующей госпитализации. То же, в течение 10 с или более – обморок и фибрилляцию сердечной мышцы, требующую срочной медицинской помощи в течение 15 мин, иначе будет поздно.

То есть, если мастера «прихватило», нужно дернуть его за одежду и грохнуться вместе на пол, а не бежать в прихожую отключать автомат. Лучше вместе полежать с ушибами или переломами, чем одному в земле, а второму – под следствием.

Устройство розетки

Здесь и далее на схемах контакты и провода фазные (линейные, L) условно обозначены красным цветом; нулевые (нейтраль, N) – синим, а защитные (заземляющие, P) – желтым с зеленой полосой.
Электрическая розетка состоит из контактной колодки в сборе, декоративной крышки с невыпадающим винтом (винтами) и подрозетника. Колодка снабжена:

1. Крепежными лапками, цельнолитыми неподвижными (на рис. слева) или подвижными распирающимися на винтах, на рис. в центре и справа.
2. Контактами, фазным и нулевым, идентичными по конструкции, и заземляющим, расположенным отдельно.
3. Клеммами для подключения проводов к контактам.

Примечания:

1. Колодки с подвижными лапками на винтах устанавливать в подрозетник несколько сложнее (см. далее), но такая конструкция позволяет регулировать положение колодки по высоте и наклону точно по стене. Нужно только следить при покупке, чтобы лапки были двузубыми. Колодка с однозубыми лапками скоро расшатается, см. на рис. в центре.
2. Клеммы могут как крепиться к контактам винтами, так быть выполненными заодно с контактами. Последние – надежнее. Первые перед установкой розетки необходимо перебрать, смазать сопрягаемые части токопроводящей пастой (холодным припоем) и стянуть винтами натуго.
3. Клеммы со стороны проводов могут быть как винтовыми, так и «ёршиками», в которые оголенные концы проводов просто вставляются. Последние очень надежны, но не допускают переборки: провод приходится вытаскивать с силой, а ершик при этом ломается. Винтовые клеммы перед заведением проводов смазывают холодным припоем.

Виды розеток

Розетки с выключателями могут быть как одинарными, так и объединенными в один конструктив с общей крышкой и подрозетником, см. рис. слева. Последнее – розеточный модуль. Несколько розеток, установленных на стене в ряд, называют розеточной группой, на рис. в центре. Установка выключателя, как в составе модуля, так и отдельного, производится в обычный подрозетник.

В состав розеточного модуля могут входить также розетки сигнальные (телефон, телевидение, интернет), таймер, «защита от дурака», отключающая розетку при прикосновении к фазному контакту и др. Сложные розеточные модули чаще всего входят в состав электромонтажных коробов, на рис. справа.

О коробах следует сказать особо. По ПТБ, ПУЭ и требованиям электромагнитной совместимости силовые и сигнальные провода не должны соприкасаться и пересекать друг друга, поэтому электрокороба выполняются секционированными, и каждая секция выходит к своим клеммам. При укладке кабелей в короб нужно следить за условными обозначениями в секциях, чтобы потом не перекладывать все.

Розетка-выручалочка

Простое, но очень полезное изобретение – современная накладная розетка, см. рис. Она позволяет:

• Производить замену розетки при «полностью убитом» подрозетнике, не нарушая декоративного покрытия стены: крышка совершенно закрывает крепежную накладку.
• Заменять старые розетки на евро, не меняя подрозетника и не трогая стены.
• Ставить розетки на обшивку стены по обрешетке, не выясняя расстояния до базовой стены.
• В комплекте со специальным подрозетником, см. ниже, устанавливать розетки в гипсокартонную обшивку с повышенной прочностью и надежностью.
• С ним же монтировать пожаробезопасные розетки в деревянные стены – даже при возникновении дуги она прежде всего замыкается через металлическую обойму, не распространяясь далее по проводам. Защита срабатывает, или провода отгорают в клеммах, прежде чем огонь доберется до дерева.

Опасный курьез

По потребительским качествам полной противоположностью накладной является уверенно набирающая популярность в Европе выдвижная розетка, см. рис. Оправдывают дизайном: мол, «блямбочка» задвинутой розетки не портит интерьер. Но, простите, розетка, в которую ничего никогда не включают, вообще не нужна, а выдвинутый из стены или пола (да, да, делают и так!) модуль создает травмо-, электро- и пожароопасность. Сообщений о происшествиях из-за выдвижных розеток более чем достаточно, но маркетологи, опираясь на потребительскую психологию, все равно успешно продвигают сие «достижение» на рынке.

Нормы и правила

Современные нормы на установку бытовой электроарматуры вполне либеральны: высота установки выключателя в 160 см от пола, а розетки в 80 см уже не обязательны, а только рекомендованы. Широко распространена установка розеточных модулей в 30 см от пола, см. рис. Негласно минимальной считается высота в 25 см; при меньшей резко возрастает вероятность аварии во время влажной уборки. Уменьшение высоты установки розеток не вызывает возражений электриков, если в квартире есть . Количество розеток в квартире никак не ограничивается.

В детской же, наоборот, рекомендуется розеточные модули с выключателями освещения и защитой от прикосновения устанавливать в 150-170 см. от пола. В таком случае самые маленькие не смогут до них дотянуться, а у тех, кто постарше и уже умеет обращаться с электричеством, меньше будет соблазна пощелкать или потыкать без толку – руку тянуть высоко.

Однако некоторые правила заделки проводов в розетки следует все же соблюдать. Они намного уменьшают вероятность аварии и облегчают поиск неисправностей.

Во-первых, у электриков принято, чтобы фазный контакт находился ближе к окну. Если положение розетки относительно окна неоднозначно, фаза должна быть слева, если стоять лицом к розетке.

Во-вторых, заводить провода минимальной длины сразу в клеммы нельзя: из-за тепловых деформаций стены и кабеля контакты со временем нарушаются, а надежно перезаделать коротенькие кончики в новую розетку будет очень сложно. Подключение розетки нужно производить, пропустив кабель под контактной колодкой (там всегда есть зазор специально для этого), как показано на рисунке. Если кабель круглый и слишком толстый, нужно снять кусок его оболочки и провести провода, расположив в ряд.

В-третьих, при обводке колодки проводами ноль и защиту нужно вести с одной стороны, а фазу – с противоположной. Это также показано на рисунке.

В-четвертых, в каждую клемму можно завести два провода, но это сделано лишь для электрического соединения между собой розеток в группах и модулях. Запитывать через розетки стационарные светильники, удаленные группы и модули, не говоря уж о потребителях «на соплях», ни в коем случае нельзя, см. след. рис.

Тут возникает вопрос: а во что же это такая проводка обойдется, если от счетчика тянуть отдельную ветвь к каждой группе? Всего лишь в розеточный модуль со встроенным клеммником, по одному на комнату или менее того. Такие модули называют еще модулями с мини-щитками. Вот при разводке по помещению от мини-щитка статистика не показывает увеличения аварийности. Суть такова, что мощность должна потребляться по месту подключения, а не уходить через розеточную клемму далеко.

Наконец, о такой операции, как монтаж выключателя. Технически выключатель устанавливается в такой же подрозетник теми же способами, что и розетка, см. ниже. Но при монтаже однополюсного выключателя его необходимо включать в разрыв ФАЗНОГО провода; включение в разрыв нуля недопустимо! Фаза и ноль в двухполюсном выключателе должны быть расположены единообразно с розетками (фаза – слева).

В любом случае к выключателю нужно спускать петлю кабеля, и ноль с защитой оставлять неразделанными, на рис. слева. Ради экономии кабеля подводить к выключателю случайные провода, а разделанную фазу кабеля оставлять в распределительной коробке (дозе) под потолком, как это делалось раньше, недопустимо, на рис. справа.

Инструменты и материалы

Для работы с электроарматурой в квартире понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Фазоуказатель (индикатор фазы).
2. Отвертки 4-6 мм, прямая и крестовая.
3. Пассатижи с изолирующими рукоятками.
4. Кусачки-бокорезы №1 или №2.
5. Монтажный нож.
6. Изолента виниловая и х/б.
7. Для переноса розеток – изолирующие колпачки С-типа (не для сигнальных разъемов, см. на рис. ниже в центре) и токопроводящая паста (холодный припой).
8. Силиконовый герметик в самой мелкой упаковке; расход – граммы.
9. Для монтажа новых или переноса розеток – электродрель.
10. Для монтажа розеток на гипсокартон – сверло-коронка 67 мм или перьевое сверло 32 мм, в зависимости от способа установки, см. далее.
11. Для монтажа на бетон – коронка по бетону диаметром 70-75 мм и высотой 45 мм.
12. Мелкие сверла, дюбели под саморезы-блошки.
13. Для новичков – съемник изоляции.

Примечание: при описанных далее приемах работы изолента может понадобиться как демпфер, для обмотки участков кабеля, проходящих сквозь отверстия, а не в качестве изоляции.

О съеме изоляции и прочих рабочих операциях нужно поговорить особо.

Приемы работы

Съем изоляции

Профессионалы снимают изоляцию с проводов так: бокорезами, держа их тыльной стороной губок к концу провода, надкусывают изоляцию, не доводя лезвия губок до меди, и дергают. Тут главное – поднатореть до автоматизма. Автор этих строк, будучи еще молодым кабельщиком IV разряда, однажды на спор зачистил таким способом телефонный кабель-пятисотку (500 пар, 1000 проводов). Осмотр оппонентами под микроскопом не обнаружил ни одного закуса цельных медных жил 0,32 мм. Хуже всего всем было потом: спорили на ящик водки.

Однако у новичка закусы от бокорезов – скорее правило, чем исключение. Закус становится очагом коррозии, местного разогрева при максимальной нагрузке и нередко приводит к неисправностям. Поэтому для начала лучше обзавестись съемником изоляции, тем более что он позволяет и снимать оболочку кабеля, не перегибая его и не надрезая ножом.

Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Для ручной работы чаще всего используются съемники-щипцы (на рис. слева) и съемники-клещи, справа на рис. Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее:

• Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Точная регулировка винтом позволяет на проводе из одной бухты на 100% избежать закусов.
• Щипцы нужно дергать продольным, а не боковым, как клещи, движением, что без навыка куда удобнее, особенно если концы короткие.
• Щипцами, вывернув до отказа регулировочный винт, можно резать кабель.
• Щипцы стоят дешевле клещей.

Сращивание проводов

При переносе розеток (см. ниже) скорее всего, придется наращивать кабель. Современные методы настоятельно не рекомендуют делать сростки проводов, но не срывать же облицовку и не штробить стену ради одной розетки!

Электропровода сращивают скруткой таким образом:

1. С концов проводов снимают изоляцию на 4-5 см.
2. Оба провода берут, не сильно зажимая, утконосами, держа их в левой руке, за изолированные участки.
3. Провода должны располагаться параллельно, вплотную друг к другу.
4. Обрезы изоляции должны совпадать.
5. Пассатижами в правой руке скручивают жилы по часовой стрелке.
6. По скрутке еще раз проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме.
7. Концом плоской отвертки наносят на скрутку холодный припой.
8. Быстро, пока паста на схватилась, надевают изолирующий колпачок, проворачивая также по часовой стрелке.
9. По застывании припоя в раструб колпачка выдавливают силикон.

Работаем с арматурой

Замена подгоревшей

В таком случае оптимальный вариант – установка накладной розетки в старый подрозетник, тем более что розеточные колодки отдельно не продаются, а старый подрозетник, возможно, повело от времени.

Перенос

Перенос розеток на новое место в процессе обшивки стен сводится к наращиванию кабеля до нужной длины и прокладки его в обрешетке до начала собственно обшивки. Сращивание проводов производится как описано выше. Кабель ведут параллельно полу на высоте старой розетки, прикрепляя к стене хомутиками. Новую розетку монтируют либо на обшивку, либо на базовую стену, см. ниже. Важно на новом месте оставить достаточно длинный, от 15 см, «хвост» кабеля, это упростит монтаж розетки.

Если же стены отделаны, а розетку необходимо «вытащить» из-за шкафа, да еще и добавить гнезд, то лучший вариант – угловой модульный блок, см. рис. Его можно на штатных креплениях установить в углу, под подоконником или в любом подходящем месте. В старую розетку блок просто включается вилкой навсегда.

Но старую розетку, перед тем как загородить, необходимо перебрать: полностью разобрать, зачистить все внутренние контакты (скажем, контактных ламелей с клеммой) и собрать на холодном припое. Клеммы перед заделкой в них проводов также смазать припоем. Непосредственно перед включением блока снять крышку розетки, смазать припоем контактные ламели, поставить крышку, включить блок и больше не трогать. При соблюдении этих правил старая розетка никогда не напомнит о себе.

Монтаж на бетон

Для установки розетки в бетонную стену важно знать толщину будущей отделки: край подрозетника должен быть вровень со стеной плюс-минус 1,5 мм. Стандартная высота подрозетника – 40 или 44 мм. При «пухлой» отделке может понадобиться подушка из фанеры, слева на рис. Крепить подрозетник желательно саморезами в дюбелях. Если в нем крепежные отверстия не предусмотрены, их можно просверлить самому, но линия крепежных отверстий должна располагаться перпендикулярно линии контактов, на рис. – справа!

Если стена уже отделана, или отделка будет тоньше, нужно коронкой выбрать под подрозетник лунку с запасом по диаметру и глубине. Перед установкой подрозетника лунку заполняют алебастровым или гипсовым раствором. Затем быстро выравнивают подрозетник и, пока раствор не схватился, заворачивают в него пару «блошек» для надежности, см. рис. в центре.

Выравнивать подрозетник удобно по шаблону из фанеры или доски толщиной в высоту отделки, с отверстием по диаметру подрозетника. Но самое главное – перед установкой подрозетника не забудьте продернуть в него кабель! Законы Мэрфи, знаете ли.

Установка в гипсокартон

Установка розетки в гипсокартон производится с помощью специальных подрозетников для гипсокартона со скользящими (слева на рис.) или поворотными (в центре там же) фиксирующими упорами.

Технология элементарна:

• Коронкой сверлят отверстие 67 мм.
• Выводят в него кабель, продергивают в подрозетник.
• Ставят подрозетник на место.
• Если упоры скользящие, тянут ленту-фиксатор до упора и откусывают лишнее.
• Если упоры поворотные, до упора завинчивают тянущие их саморезы; лапки сами повернутся как надо.
• Зачищают провода, заводят в клеммы, ставят в подрозетник колодку до упора и, поочередно заворачивая, затягивают винты лапок колодки.
• Ставят крышку, проверяют прилегание к стене; при необходимости ослабляют винты лапок колодки и регулируют ее.

Если лист гипсокартона еще не на стене, есть накладные розетки и подрозетник с поворотными лапками, можно закрепить розетки понадежнее (см. рис.справа):

1. Пером и лобзиком выбирают отверстие под металлическую обойму розетки.
2. Сверлят отверстия под саморезы лапок подрозетника.
3. Стягивают обойму с подрозетником в пакет; упоры подрозетника при этом не нужны.
4. Устанавливают колодку и крышку розетки.

При описанном способе монтажа розеток в гипсокартон под обоймой колодки образуется большое пространство, что облегчает заделку кабеля и возможное его наращивание в дальнейшем.

Под каждый из этих видов выпускаются распределительные коробки, розетки и выключатели, которые еще называют электрическими точками или узлами соединения сети.

При их монтаже многие домашние мастера уделяют основное внимание дизайну помещения и удобству пользования. Однако, стоит учесть такие требования к ним электрических характеристик, как:

надежные контактные соединения, обеспечивающие качественное прохождение электроэнергии с минимальными потерями напряжения;

прочную электрическую изоляцию токоведущих жил и элементов конструкций, находящихся под потенциалом сети;

безопасность эксплуатации, включая удобство управления, ограничение допуска, противопожарную защиту.

Установка розеток и выключателей в скрытой проводке

Стены из бетонных плит, кирпича, пенобетона

В старых домах советской постройки внутри стен создавали каналы-пустоты и выходные отверстия для монтажа выключателей и розеток. В них заводили проводку и устанавливали металлические коробки, монтируемые с помощью раствора бетона или алебастра после заводки кабеля.

Когда строительный раствор прочно схватывал установочную коробку, то внутрь нее вводили розетку и винтами раздвижных лапок, установленных в распорной скобе, надежно фиксировали корпус. Таким способом розетка закреплялась внутри стены через установочную коробку и застывший бетон.

Внутреннее крепление выключателя тоже выполнялось по этой проверенной десятилетиями технологии. По ней же крепят выключатели с розетками и сейчас. Только вместо металлических коробок стали применять пластмассовые негорючие материалы на основе высокопрочных сортов пенопропилена, обладающие хорошими диэлектрическими свойствами и стойкостью к возгоранию.

Кроме того, при распоре раздвижных лапок в плотном пластмассовом корпусе создается прочное соединение, надежно удерживающее розетку в стене. Когда же коробка металлическая, то она обеспечивает меньшее трение (лучше скольжение по создаваемым поверхностям) и хуже выдерживает механические нагрузки.

По этой причине старые розетки часто выдергиваются из установочных коробок, создавая предаварийную ситуацию.

Сейчас многие владельцы квартир делают замену устаревшей электропроводки или самостоятельно прокладывают новую в строящихся зданиях. Часто возникают случаи, когда стены из бетона, кирпича, пеноблоков не имеют внутренних полостей для монтажа кабелей и проводов.

Сейчас у жильцов много электрических приборов, а розеток для пользования ими может не хватать. Поэтому принято устанавливать не одну, а несколько розеток, собранных в последовательные блоки. Для их монтажа используются специальные подрозетники, как показано на рисунке черным цветом. Также можно набрать конструкцию из единичных модулей, которые вставляются один в другой. Этот вариант показан на картинке коробками синего цвета.

После того как установочное отверстие под одну или несколько розеток готово, в него вводят подрозетник с заведенным кабелем и фиксируют строительным раствором.

Когда смесь застынет и позволит монтировать розетку, то ее можно закрепить все той же распорной скобой с раздвижными лапками-зажимами. Кроме этого способа на современных подрозетниках имеются гнезда для винтового крепления внутреннего контактного механизма. Это позволяет выбрать оптимальный вариант установки.

Крепление механизмов розеток и выключателей винтами-саморезами отмечается повышенной надежностью и прочностью.

Стены, покрытые керамической или гипсовой плиткой

Довольно трудно бывает установить розетку или выключатель внутри стены, когда она уже обклеена керамической плиткой. В этом случае существует большой риск повреждения хрупких поверхностей. Многие электрики просто отказываются от подобной работы, не желая связываться с непрочным материалом, способным образовывать трещины в самом неожиданном месте.

Однако, эту работу вполне можно выполнить, если использовать специальный инструмент и проявлять осторожность. Приведенная фотографиями технология позволяет установить розетку на керамическую плитку. Только надо учесть, что внутри стены в выбранном месте имеется полость для прокладки кабеля либо проложена старая проводка.

Рассверливать отверстия в керамике можно специальными победитовыми сверлами или коронкой с алмазным напылением. Однако последнюю приобретать лучше для постоянной профессиональной работы из-за ее стоимости. А несколько розеток установить в плитке можно сверлом, создавая им отверстия по периметру окружности, как показано на фотографиях.

Первоначально потребуется выполнить разметку на плитке карандашом, линейкой и циркулем с учетом линии горизонта. Затем на ней просверливаются центры и снимаются фаски по всему кругу с помощью сверла-балеринки.

После того как работы по сверлению закончены, приступают к выбиванию излишних кусков ударами молотка по стамеске, долоту или зубилу. При этом важна аккуратность действий, когда требуется ограничивать силу удара вследствие хрупкости керамики. Остро заточенное лезвие будет легко скалывать кромки и не позволит создать глубокие трещины, выходящие за пределы размеченной площади.

Когда режущими кромками стамески внутреннее пространство плитки будет снято, то сразу потребуется выровнять ее стенки. Для этого используют наждачный круг, приводимый во вращение обычной дрелью.

высверлить отверстия в освободившемся бетоне под установочную коробку. При этом важно не касаться сверлом уже обработанных кромок в керамике;

рассверлить бетон под плиткой вначале сверлом маленького диаметра, а затем расширить большим. Сразу пользоваться толстым сверлом не рекомендуется из-за повышенных нагрузок, которые будут передаваться от бетонной стены на керамическую плитку;

снять излишки бетона между отверстиями электрическим долотом, как показано на нижней фотографии. Можно работать и ручным инструментом.

Во время этих операций лучше пользоваться профессиональным перфоратором. Ударная дрель тоже справится с такими нагрузками, но весь процесс несколько затянется по времени и потребует больших усилий.

После того как весь излишний бетон выбран для установки коробки от этого места надо просверлить отверстие к внутренней полости, в которую будет проложен кабель и запустить его в эту магистраль. Если же коробка устанавливается на месте старой розетки, то эта задача значительно упрощается.

После ввода кабеля он будет виден в подготовленном отверстии. Для его захвата используется простой самодельный крючок из небольшого отрезка мягкой проволоки, вводимый за обратную сторону кабеля.

Затем в эту же коробку заводятся остальные провода через сделанные перемычки, а вся конструкция вдавливается в вырезанную в стене полость, которая заполнена строительным раствором. Для лучшего крепления коробки рекомендуется сломать в ней предохранительные перегородки отверстий для заполнения внутренностей излишками бетона, которые легко убираются до застывания куском тряпки.

Когда шпаклевка затвердеет внутри коробки подключают провода к клеммникам и собирают розеточный механизм, проверяя горизонтальность его установки.

Если качество монтажа удовлетворяет, то на всю конструкцию устанавливается декоративная крышка и производится ее фиксация винтовым соединением.

При этом спешить закрывать крышки до проведения электрических проверок схемы не рекомендуется. Ведь, если будет выявлен обрыв электрического соединения или, еще хуже — ошибка в подключении, создающая короткое замыкание, то их придется снова снимать.

Иногда электрики забывают или специально не проверяют монтаж до подачи рабочего напряжения на схему, надеясь в спешке на то, что возникшее КЗ должны отключить защиты автоматического выключателя, а обрыв провода проявится неработающей розеткой. Вот тогда, дескать, и придется искать неисправность. Это ошибочное заблуждение, которое характеризует низкую квалификацию исполнителей.

Чтобы розетка работала потребуется еще подключить кабель с обратной от нее стороны. По всем правилам для этого необходимо выполнять соединения внутри распределительных коробок или щитков. Но, ведь, не всегда это возможно или целесообразно. Особенно если делается небольшая доработка схемы без нарушения дизайна помещений.

В таком случае выбирается наиболее приемлемое исключение из правил — сращивание проводов во внутренних полостях стены. Делать его надо особенно внимательно, аккуратно и надежно. Иначе любая ошибка послужит причиной разбивания стены для поиска неисправности в будущем.

Чтобы соединить концы проводов, на них до подключения надевают для усиления изоляции. Поскольку металлы стыковочного провода могут быть разными, например, медь и алюминий, то применяют стальные клеммы с винтовыми зажимами.

Прямое подключение таких проводников крайне нежелательно из-за гальванических процессов, протекающих в месте контакта. Они при длительной работе приводят к окислению внешних поверхностей и увеличению переходного сопротивления.

Провода с очищенными концами вставляют в клемму и зажимают винтами с усилием, обеспечивающим плотный контакт, но не нарушающим целостности металлической части проводника. Затем на место стыковки сдвигают подготовленную термоусадочную трубку и прогревают ее. Если нет промышленного фена, то вполне можно обойтись пламенем спички или зажигалки, как показано на фотографии.

Проверка собранной конструкции должна закончиться не определением фазного провода индикатором, а испытанием каждой новой розетки под нагрузкой. С этой целью можно использовать ту же дрель или перфоратор, которыми работали. Только вывод о работоспособности делается после того, как просверлено контрольное отверстие в каком-либо материале, например, металлическом уголке. Работа двигателя в холостом режиме может не выявить скрытый дефект, который проявится значительно позднее.

Стены с перегородками из гипсокартона

Монтаж розеток и выключателей внутри тонкостенных конструкций из фанеры, гипсокартона, ДСП проводится одинаково. Особенность технологии состоит в способе закрепления установочной коробки на этих строительных конструкциях.

С этой целью с внешней стороны корпуса специального подрозетника размещаются зажимные винты с упорными пластинами.

Для установки такой коробки в гипсокартоне необходимо прорезать отверстие под коробку. Можно работать обычным ножом, предварительно потренировавшись на обломках. Но, ровные края и плотные кромки обеспечивает специальная круговая пила — коронка, вставляемая в патрон дрели. С ее помощью аккуратное отверстие создается очень быстро.

После этого остается ввести коробку в отверстие и закрутить винты крепления, которые пододвинут фиксирующие пластины с внутренней стороны и плотно зажмут корпус в листе гипсокартона.

Установка розеток и выключателей в открытой проводке

У этого способа крепления электропроводки особое внимание следует обращать на целостность и прочность изоляции, способность ее противостоять воздействию случайных механических нагрузок.

Для монтажа розеток к строительным конструкциям используют открытые деревянные подрозетники — специальные вырезанные диски или пластины прямоугольной либо скругленной формы, которые в заводских условиях пропитывают защитным противопожарным составом.

Также они могут быть изготовлены из полистирола, гетинакса и других негорючих материалов, обладающих диэлектрическими и теплоизолирующими свойствами с толщиной пластины порядка 1 см.

Их закрепляют на стене шурупами с головкой под «потай» или приклеивают. На деревянных и других материалах, способных к возгоранию при возникновении неисправности в электропроводке, устанавливают дополнительную защиту толщиной около 3 мм из прокладок паронита.

Корпус с механизмом розетки или выключателя монтируют к установленному подрозетнику при снятой верхней крышке двумя обычными шурупами с полукруглыми головками. Если использовать потайные модели, то их коническое окончание во время закручивания будет врезаться в отверстие и станет раздвигать, расклинивать материал корпуса и в итоге расколет его.

А когда такой крепеж не затянут, то корпус розетки вместе с механизмом будет расшатываться и в итоге просто поломается. Поэтому для крепления используют шурупы, прижимающие корпус плотно к подрозетнику без расклинивания материала.

Но, здесь надо следить, чтобы крышка корпуса не передавливала провода или кабель. Если это произойдет, то со временем пережатая изоляция будет разрушаться от постоянных механических воздействий, совершаемых при установке и удалении вилки в контактный механизм. Для этого в крышках выламывают небольшие участки, обозначенные пластмассовыми перепонками — подпрессовками.

У старых розеток и выключателей крышка коробки была более хрупкая и при удалении подпрессовки могла треснуть. Поэтому в ней предварительно делали подрезание механическими инструментами. Современные корпуса прочнее и жестче. Они позволяют удалить перемычку простым срезанием ножа. Но, выполнять эту операцию без инструмента голыми руками не рекомендуется — можно легко получить травму пальцев.

Существует два основных способа соединения поводов при монтаже электропроводки: с распределительными (распаечными) коробками и без. Последний способ появился относительно недавно. К этому варианту прибегают в основном потому, что наличие распределительных коробок портит внешний вид отремонтированных помещений. По ПУЭ (Правила устройства электроустановок) необходимо обеспечить свободный доступ к каждой коробке, а это устраивает далеко не всех. Большинство стараются спрятать подальше от глаз их под отделкой, нарушая при этом основное требование ПУЭ к данному виду монтажа.

Для обеспечения доступа в коробку приходится срывать часть обоев или штукатурку, что приводит к дополнительным затратам на ремонт. Чтобы избавится от такой перспективы многие прибегают к монтажу без распределительных коробок. Протяжку проводов в этом случае делают в общей штробе, полах или подвесном потолке. Такой метод имеет как достоинства, так и недостатки.

Достоинства

• Снижение трудозатрат
• Уменьшение стоимости монтажа
• Меньше контактных соединений и, как следствие, вероятность возникновения аварийных ситуаций
• Простая схема подключения
• При облуживании нет необходимости в разрушении отделки
• Улучшается внешний вид помещений

Недостатки

• Усложняются обслуживание и ремонт электриками, не участвующими в монтаже
• Большой расход проводов

Монтаж без распределительных коробок: общие правила

Котлы, электроплиты, кондиционеры и другие бытовые приборы с повышенной потребляемой мощностью запитываются отдельно от розеточных и осветительных групп. При этом желательно, чтобы каждый электроприбор запитывался отдельным кабелем через автомат.

Одна розеточная группа может содержать до 8 розеток. Количество розеток и групп зависит от количества комнат и мощности потребителей. Это делается на основании расчета и согласовывается с заказчиком до начала монтажных работ.

Сечение провода выбирается исходя из величины токовых нагрузок. Как правило, для розеточных групп выбирают медные провода сечением 2,5 мм², для освещения – 1,5 мм².

Зависимость сечения медного провода от величины токовой нагрузки приведены в таблице:

Величина тока, A	Сечение провода, мм²	Диаметр провода, мм
1	0,17	0,45
2	0,33	0,65
3	0,52	0,81
4	0,67	0,92
5	0,84	1,02
6	1	1,13
10	1,7	1,45
16	2,7	1,87
20	3,3	2,05
25	4,2	2,32

Подключение розеток

Подключение розеток осуществляется тремя проводами: фаза, нейтраль (ноль) и заземление. Подключение фазного и нулевого проводников допускается соединять двумя способами: с обрывом линии и без. В первом случае провод в месте соединения перегибается и разъединяется. Оба конца зачищаются от изоляции и заводятся в один контакт. Во втором случае провод не разъединятся, делается петля, которую зачищают от изоляции и зажимают винтом. Преимущество этого способа в том, что при ослаблении контакта в одной розетке, в остальных он не пропадает и они остаются в работоспособном состоянии. Подключение заземляющего провода допускается производить только без разрыва линии.

Порядок подключения розеток следующий:

1. Один общий кабель группы от распределительного щитка прокладывается в общей штробе (или в полах).
2. В местах разветвления кабель опускается (или поднимается) непосредственно в первую розетку группы.
3. Каждая последующая розетка группы запитывается от предыдущей.

В данном случае питающий кабель из распределительного щитка заводится непосредственно в коробку выключателя. Второй провод на схеме – это коммутирующая фаза, подключаемая к светильнику или вытяжке. Нулевой и заземляющий провода соединяются при помощи плоских клемм. Клеммы аккуратно укладываются в коробку и устанавливается механизм выключателя.

Подключение 2-клавишного выключателя

В отличии от предыдущей схемы в коробке выключателя не 2, а 3 провода: один – питающий, второй – коммутирующая фаза на освещение, третий – на вентилятор (или вторую группу освещения). Соединение нулевого и заземляющего провода производится точно также, как и при подключении одноклавишного выключателя.

Заключение

Монтаж проводов без распределительных коробок имеет плюсы и минусы, а также сторонников и противников. Правила ПУЭ допускают такой вид монтажа. Ничего сложного в подключении розеток и выключателей таким способом нет, и если они качественные, то прослужат долго при любом типе соединения.

---