Посадка деревьев в Москве и любом другом городе - это возможность облагородить прилегающую к дому территорию, сделать её эстетически привлекательной, а также создать на ней оптимальный для человеческого организма микроклимат. С первого взгляда может показаться, что работы можно провести самостоятельно - и многие так и поступают. Однако, разочарование в случае, если дерево или кустарник не приживается и начинает сохнуть, нередко настигает желающих сэкономить.
Посадка плодовых и декоративных деревьев - это целая наука, которая предусматривает, что исполнители располагают знаниями, навыками и опытом посадки той или иной породы деревьев и кустарников и проводят её правильно. Для стилизации ландшафта важно правильно подобрать породы зелёных насаждений, которые будут иметь определённую форму кроны, окраску листвы или хвои.
Что мы предлагаем?
НОБИЛИ располагает собственным питомником, в котором можно купить деревья для посадки . У нас представлены исключительно здоровые, хорошо ухоженные экземпляры, которые станут настоящим украшением вашего сада или придомовой территории. Обращаясь к нам, вы можете быть уверены в том, что избежите разочарования из-за приобретения некачественного посадочного материала. В случае, если вы желаете приобрести деревья или кустарники в другом питомнике, наши специалисты помогут выбрать здоровые экземпляры и проведут работы по их посадке. У нас также можно заказать услуги по лечению деревьев и обработке деревьев и кустарников от вредителей.
Сколько это стоит?
Желаете узнать цену посадки деревьев ? Она представлена на нашем официальном сайте! Вы можете скачать наш прайс-лист или ознакомиться с ценами на деревья на данной странице. Стоимость посадки деревьев и кустарников в НОБИЛИ включает в себя цену самих деревьев, а последняя зависит от следующих данных:
В таблице приведена стоимость одного дерева минимальной высоты.
| Порода дерева | Высота | Стоимость (с доставкой), руб. | Стоимость (с посадкой краном), руб. | Стоимость (с гарантией 1 год), руб. | Стоимость (с гарантией 2 года), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ель обыкновенная | от 2 метров | от 6000 | от 9000 | от 15000 | от 23000 |
| Лиственница | от 4 метров | от 23000 | от 35000 | от 45000 | от 60000 |
| Сосна обыкновенная | от 2 метров | от 7000 | от 11000 | от 17000 | от 25000 |
| Кедр (Сосна кедровая) | от 1 метра | от 12000 | от 18000 | от 25000 | от 35000 |
| Ель колючая | от 1 метра | от 13000 | от 20000 | от 27000 | от 37000 |
| Пихта сибирская | от 1 метра | от 12000 | от 18000 | от 25000 | от 35000 |
| Береза бородавчатая | от 2 метров | от 4000 | от 6000 | от 12000 | от 18000 |
Каждой весной всех садоводов одолевает «посадочная болезнь». Начинается она, как только сходит снег, а избавиться от ее симптомов едва ли удается до конца мая. Изредка встречаются дачники, не бегающие весной по рынкам и питомникам в поисках саженцев, - они все посадили осенью. Так, когда же лучше сажать деревья – осенью или весной?
Когда можно высаживать деревья
Теоретически сажать деревья можно круглый год, лишь бы земля не была мерзлой. Наиболее важным для посаженного деревца является как можно более полный контакт корней с землей. Если почва промерзла, ее не удастся уплотнить настолько, чтобы обеспечить такой контакт. Если корни деревца будут висеть в пустоте, ему не удастся восполнить влагу, испаряемую надземной частью. Ведь то, что деревья зимой «спят» не значит, что они не теряют влагу.
Если же посадить деревце в середине лета, к примеру, наибольшей проблемой будет опять же повышенное испарение влаги, которое, однако, можно восполнить частым поливом.
Таким образом, в любое время года можно успешно сажать деревья.
Главное провести посадку правильно и обеспечить тщательный уход. Правда, зачем создавать себе и саженцу дополнительные трудности, если существуют оптимальные сроки посадки, сводящие эти трудности к минимуму?
Когда лучше садить деревья
Период физиологического или вынужденного покоя, когда деревья «спят» в ожидании благоприятных условий для вегетации, и есть оптимальным для посадки. Начинается «спячка», как только с деревьев упадет листва, и длится до вскрытия почек. Дереву все равно когда конкретно в течение этого периода его посадят. При этом существует ряд факторов, имеющих значение для садовода. Рассмотрим эти факторы подробнее.
Положительные и отрицательные стороны посадки осенью
Итак, рассмотрим причины, по которым не стоит сажать деревья осенью:
Если зима будет исключительно холодной (как было буквально два года назад), посаженные деревья могут подмерзнуть. Кроме того, их может повредить сильный снегопад, гололед, ветер и другие погодные катаклизмы.
Осенью посаженные деревья могут повредить грызуны либо они могут быть попросту украдены, если ваш сад в течение зимы остается без надзора.
При этом существуют и весомые плюсы осенней посадки саженцев:
- Осенью богатый выбор посадочного материала, поскольку именно в этот период питомники начинают реализацию саженцев.
- Если сажать деревья осенью, будет достаточно одного полива, прохлада и частые дожди позаботятся о ваших питомцах и без вашего участия.
- Если зима не будет слишком суровой, почва не промерзнет на глубину залегания корней. В этом случае посаженное дерево за зиму отрастит всасывающие корешки и залечит раны, причиненные пересадкой.
Весной у садовода-огородника много работы: нужно не только сажать деревья, но и обеспечить уход за старым садом, подготовить огород к посадке и прочая-прочая. Не так уж плохо, сделав что-то заранее, освободить время для других забот.
Как видим, плюсов в осенней посадке больше, чем минусов. Так что, если вы сажали деревья осенью, продолжайте делать так же. А теперь посмотрим, стоит ли вам поддаться «посадочной болезни» весной и посадить-таки еще пару саженцев.
Нужно ли высаживать деревья в весеннее время
Чем же проблематично сажать деревья весной:
- При весенней посадке необходимо полить саженец дважды: при посадке и через сутки, взрыхлить землю и накрыть мульчей. Далее придется также часто поливать посаженное дерево, особенно если стоит жаркая или ветреная погода.
- Если опоздать с весенней посадкой, то у посаженного дерева значительно снизятся шансы выжить. Если дерево еще не принялось, как следует, а уже пошло сокодвижение, то выходить его получится только, обеспечив специальный уход, что умеет далеко не каждый садовод-любитель.
- Весной рынок посадочного материала беден – многое распродано осенью.
Чем выгодно сажать деревья весной:
За зиму у вас есть возможность подготовиться теоретически, составить план посадок, на основании которого уже заказать саженцы, - не будет скоропалительных решений.
Зима – не такой уж «мертвый» сезон для садовода: можно подготовить ямы, инструмент, да и вообще привести сад в порядок, не торопясь.
Если вы не можете обеспечить охрану участка, вам не придется всю зиму переживать за посаженные деревья.
Если вы сажаете деревья весной, они получают на один год вегетации больше, - при осенней посадке вы бы имели урожай на год позже.
Как видим, и здесь плюсов больше. Так что, если у вас «руки чешутся» посадить дерево – сажайте без оглядки на тех, кто бубнит, что так не правильно. Правильно и так, и этак. Взвесив все плюсы и минусы, подбирайте наиболее подходящее для вас время сажать деревья.
Обязательно надо учесть местные погодные условия и особенности. Жителям южных регионов, конечно, лучше сажать деревья осенью. Там осень длинная и теплая, а весна слишком быстро сменяется жарким летом. А северянам лучше поостеречься суровой зимы и сажать деревья весной. Однако, если вы что-то не успели посадить в марте-апреле, отложите на осень. А не успеете осенью – восполните пробел следующей весной. Главное, сажайте деревья и ухаживайте за ними с любовью!
Как правильно садить деревья
Надеюсь вы не думаете, что посадить дерево – это выкопать яму, воткнуть туда саженец и засыпать его землей?
Если выражаться по научному, то для успешного процесса высаживания нужно выполнить ряд правил при которых дерево как можно быстро смогло бы сформировать активную функциональную корневую систему, т.е. чтобы он укоренился и получал необходимые вещества и влагу для развития кроны.
Вот об этих правилах я и хотел рассказать, и для этого нужно ответить на 3 вопроса, а именно – что? как? когда? Почти что? где? когда?)
ЧТО?
Что учитывать при покупке, если конечно вы этот саженец покупаете, а не выкапываете в лесу или на соседнем участке. Я думаю стоит выделить несколько простых правил:
Приобретать в специализированном садоводческом хозяйстве или крупной фирме, в которой можно получить необходимый совет.
Желательно чтобы была этикетка с указанием сорта и породы.
Чтобы у саженца не было никаких перекосов кроны, кривого ствола, неравномерного распределения ветвей по стволу. И как минимум должны быть 3 скелетные ветви.
Не должно быть никаких следов повреждений и болезней.
Если саженец в контейнере, то корни не должны пробиваться через дренажное отверстие.
Если саженец в упаковке, то земляной ком должен быть плотным и пропорциональным надземной части.
Саженцы с открытой корневой системой не должны иметь повреждений на корнях, признаков болезней, корни не должны быть пересушены. А так же все листья у таких саженцев должны быть удалены.
КОГДА?
Когда высаживать? Здесь я вижу два варианта:
Осенью. Листья опали и дереву не нужно тратить силы на питание кроны, поэтому оно занимается освоением нового места обитания. Но одно но – осенью сажают зимостойкие сорта, например яблони, груши, ягодные и декоративные кустарники.
Весной. Более теплолюбивые сорта лучше сажать ранней весной иначе у них не хватит времени для подготовки к зиме. Это относится к абрикосу, черешне, сливе, алыче, слабозимостойким сортам груш и яблонь.
Время посадки крупномера отличается от, например, посадки сирени, которую сажают начиная со второй половины июля по начало сентября.
П.С. В данном случае я имел ввиду время посадки в тех районах, где лето и относительно хорошая погода длится всего месяца 3-4.
П.П.С. Саженцы в контейнерах можно сажать и летом, главное чтобы корни не были пересушены.
КАК?
И теперь сама посадка, всего 9 этапов:
Наметить место посадки. Здесь думаем и планируем развитие будущего дерева на годы вперед, чтобы оно ни чему не мешало и имело возможность беспрепятственно расти. Намечаем место и обозначаем яму, которая по ширине должна в 2 раза превосходить земляной ком с корнями.
Выкопать яму. Отделяем верхний выкопанный плодородный слой от нижнего и ссыпаем их по разные стороны ямы.
Разрыхлить дно ямы. Это делается для того чтобы корням легче было углубляться в нижние слои почвы.
Удобрить посадочную землю. Верхний слой почвы, который мы отделили разбавляем созревшим компостом или перегноем (Где приготовить компост можно прочитать здесь). Добавляем еще заранее приготовленной плодородной почвы и минеральных удобрений. Нижний не использованный слой почвы можно использовать на засыпку ям на участке, если они есть)
Вбить кол-опору. Опору устанавливаем еще до посадки чтобы не повредить корни, как правило он нужен для больших растений.
Поставить саженец в яму. На дно ямы сыпем немного приготовленной земли и вертикально устанавливаем саженец. При этом корневую систему не утапливаем в почву (не заглубляем), корневой ком земли должен быть лишь слегка присыпан сверху землей. После всех работ уровень почвы в посадочной яме с учетом будущей осадки должен быть примерно сантиметров на 5 выше уровня остального участка.
Засыпать яму землей. Я думаю очевидно, что прежде чем засыпать яму нужно удалить то во что был завернут корневой ком земли, это может быть мешковина, бумага и т.д.
Привязать саженец к опоре. В виде восьмерки мягкой бечевкой привязать к опоре саженец. Бечевка не должна сильно врезаться в кору дерева.
Хорошенько полить посадку. Уплотняем землю вокруг ствола, а по краям ямы делаем валик для полива. Хорошо поливаем приствольный круг (чтобы корни вошли в контакт с почвой), после чего посыпаем (мульчируем) его торфом или перегноем на 5 см.
Как правильно высаживается плодовое дерево
правильная высадка плодовых деревьев
Правильная посадка деревьев и кустарников
Лиственные деревья предпочтительно сажать в момент перерыва вегетации, то есть ранней весной до распускания листьев или осенью после опадания листвы.
Лучшим сроком осенней посадки считается середина сентября и весь октябрь, но ориентироваться следует на конкретные погодные условия.
Весенняя посадка осуществляется после оттаивания почвы, что в умеренных широтах обычно происходит в середине апреля - начале мая.
На влажных, тяжелых и уплотненных почвах рекомендуется высаживать деревья весной.
В местности с ранними суровыми зимами так же предпочтительно высаживать саженцы весной.
Теплолюбивые деревья и кустарники высаживают весной после поздних весенних заморозков, так как при осенней посадке они могут не пережить зиму.
При посадке деревьев весной необходимо удостовериться, что земля оттаяла и не имеет промерзших участков.
Не рекомендуется высаживать деревья в период затяжной дождливой погоды, в момент заморозков или сухую жаркую погоду.
Хвойные и вечнозеленые растения следует высаживать поздней осенью, в конце лета или начале осени, чтобы они успели укорениться и в зимнее время питали надземную часть влагой.
Материал любезно предоставлен сайтом: http://green-dom.info/строительство-собственного-дома/когда-сажать-деревья/ Рекомендуем!
Озеленить собственный двор поможет высаживание цветов, а также посадка деревьев и кустарников. При этом если высадить плодоносники, то помимо тени летом и защиты от сильных осенних ветров, вы получите еще один плюс – наслаждение фруктами. В данной статье мы расскажем как посадить молодняк, ведь правильная посадка – залог приживаемости растений на участке.
Дизайнерское озеленение или плодоносящий сад?
Прежде, чем приступить к облагораживанию собственного двора, необходимо определиться какой участок вы отведете под растения и что именно вы хотите на нем увидеть. Посадка деревьев и кустарников на объекте озеленения начинается с планирования, то есть создания схемы. Она должна отображать будущее засаженной территории. При планировании необходимо точно указать, где и какое растение будет высажено и рассчитать расстояния между различными видами насаждений. Также учитываются нормы посадки (расстояние до дома, забора, выгребной ямы). Более подробную информацию вы можете найти на нашем ресурсе в разделе посадка .
Если вы планируете озеленить двор с целью эстетического наслаждения результатом, вам подойдет посадка декоративных деревьев и кустарников . С их помощью можно создать прекрасный пейзаж из окна, который будет служить местом отдыха с семьей и друзьями. Часто насаждения декорируют:
- искусственным водоемом;
- камнями, создавая из них необычный рельеф;
- уникальными предметами (вазонами, горшками).
Приведем несколько удачных дизайнерских оформлений двора – посадка деревьев и кустарников фото:
Практичные люди часто предпочитают высаживать на участках плодоносники. Если правильно скомбинировать фруктовые растения, посадка садовых деревьев и кустарников будет служить и в качестве украшения двора. Правда, в отличие от декоративных насаждений, сад потребует немного больше труда: помимо обрезки, подкормки и других работ, в которых нуждаются «зеленые декорации», прибавится сбор урожая и уборка территории от падалицы (источника грибковых и гнилостных заболеваний).
Примеры удачного озеленения плодовыми культурами:
Посадка деревьев и кустарников видео
К атегория: Садово-парковое строительство
Посадка деревьев и кустарников
Посадка деревьев и кустарников на объекте озеленения - основной производственный процесс, от правильности выполнения которого во многом зависит успех создания объекта озеленения в целом. В современном зеленом строительстве применение машин и механизмов позволяет в короткие по времени сроки осуществить посадки деревьев и кустарников и достигнуть ощутимого декоративного и санитарно-гигиенического эффекта, что особенно важно в условиях современного города.
Основные виды и источники посадочного материала
Основной источник получения посадочного материала в городском озеленении - декоративные питомники; второстепенными источниками являются: лесные культуры в пределах пригородной зоны; лесные насаждения; парковые насаждения и другие виды городских насаждений, где посадочный материал берется в куртинах и массивах в порядке прореживания; существующие естественные и искусственные насаждения на территориях, отводимых под застройку; питомники различных видов (например, лесного хозяйства).
В настоящее время в нашей стране декоративные питомники выпускают для городского озеленения следующие виды посадочного материала:
Стандартные саженцы кустарника в возрасте от 3 до 5 лет II школы питомника - наиболее массовый посадочный материал; отпускается из питомников обычно в естественном обезлиствеином состоянии, с оголенной корневой системой, в весеннее и осеннее время; применяются для массовых посадок в парках, садах, на территориях новостроек в группы, куртины, живые изгороди.
Кустарники из школы длительного выращивания в возрасте 6-10 лет; отпускаются с комом земли вокруг корневой системы в любое время года при соблюдении специальных требований агротехники; применяются для одиночных посадок, в небольшие группы на ответственных местах и т. п.
Деревья-саженцы в возрасте 6-8-11 лет (6-8 лет - быстрорастущие породы, 9 - 11 лет-медленнорастущие породы); листопадные породы саженцев отпускаются из питомников и высаживаются иа объекты озеленения г оголенной корневой системой в весеннее и осеннее время; плодовые, различные виды берез, дуба, а также хвойные всегда пересаживают с прикорневым комом земли, который упаковывают; применяются в основном для массовых посадок в лесопарках, садах, парках и ограниченно - в скверах, на микрорайонных территориях, в группах, куртинах, массивах.
4. Деревья в возрасте 12-16 лет (12-14 лет - быстрорастущие породы, 15-16 лет - медленнорастущие) выпускаются питомниками с прикорневым комом земли, который упаковывают с соблюдением специальных агротехнических требований; пересаживают в течение всего года; посадочный материал в этом возрасте наиболее широко применяется для озеленения микрорайонных территорий, для создания скверов, садов и парков; применим при посадках в аллеи, группы и куртины.
5. Крупные деревья школы длительного выращивания (ШДВ) до возраста 17-20, 21-25, 26-30 лет; пересаживаются исключительно с прикорневым комом земли и с соблюдением специальной агротехники; пересадку можно осуществлять в течение всего года; применяются как акценты композиций на всех видах объектов городского озеленения, особенно при озеленении улиц, создании бульваров п скверов с целыо получения быстрого декоративного эффекта.
6. Уникальные, деревья и кустарники различных видов и форм, экзоты, особо ценные по своим декоративным качествам; пересаживают исключительно с прикорневым комом земли и с соблюдением повышенных агротехнических требований.
Посадочный материал для озеленительных работ должен отвечать определенным требованиям по качеству и своим стандартам. В табл. 2 приводятся данные по стандартам выпускаемого питомниками посадочного материала в зависимости от назначения объектов озеленения. При отборе посадочного материала из лесокультур, лесонасаждений и других мест все предусмотренные для пересадки растения должны быть жизнеспособны, с хорошо развитой корневой системой, кроной и равномерно расположенными скелетными сучьями, с ровным стволом и нормальным штамбом.
Сроки проведения посадочных работ
Пересадка древесных и кустарниковых растений из питомников на объекты озеленения - процесс довольно сложный и очень болезненный для растений. Несмотря на формирование растений при выращивании в питомнике, создание компактных корневых систем при пересадках растений из школы в школу, выкопка, перевозка и посадка их на постоянное место отрицательно сказываются на их росте и развитии в течение последующих лет.
При выкопке в питомнике корни растений в значительной степени повреждаются. При этом уничтожается их физиологически деятельная часть - мелкие корешки, оканчивающиеся корневыми волосками. На сроки проведения посадок влияют климатические и погодные условия местности, возраст и величина посадочного материала.
Опыт зеленого строительства показывает, что наиболее оптимальными сроками для приживаемости растений, пересаживаемых из питомников на объекты озеленения, является весеннее п осеннее время: весной - до распускания листьев и осенью - в период листопада.
В северных и центральных областях нашей страны наиболее удачными по приживаемости растений являются весенние пересадки в момент полного оттаивания почвы, до набухания почек. Осенняя посадка не всегда удачна, поскольку пересаженные растения не успевают как следует укорениться на новом месте, остаются ослабленными на зимнее время и повреждаются морозами. В средней полосе РСФСР осеннюю посадку лиственных пород надо начинать с 15 -20 сентября и заканчивать в ноябре. Деревья и кустарники, пересаженные в осеннее время в указанные сроки, только при хорошем уходе нормально укореняются и хорошо переносят зиму. Однако далеко не все породы хорошо переносят осеишою пересадку. Плохо приживаются саженцы дуба, березы, тополя; ивы приживаются слабо. Хвойные деревья сажают начиная с середины августа и заканчивают в середине сентября.
В южных областях с мягкими зимами и теплой продолжительной осенью осенние пересадки наиболее благоприятны для растений. И, наоборот, весенние пересадки малоэффективны, поскольку весна наступает очень рано, растения быстро трогаются в рост, почки распускаются, образуются листья и молодые побеги, а это отрицательно сказывается на приживаемости после пересадок. В южных областях осенние сроки могут быть расширены за счет зимних месяцев, если позволяют погодные условия. В северных областях весенняя посадка листопадных саженцев более эффективна по приживаемости, чем осенняя, в силу указанных выше причин.
Сроки весенних посадок в условиях севера и средней полосы чрезвычайно сжаты. Если весна ранняя и дружная, растения в питомниках распускаются очень быстро, и это обстоятельство отрицательно влияет на их приживаемость после пересадки на объекты. В осеннее время у многих видов вегетация затягивается, растения поздно сбрасывают листья, а это не позволяет их пересаживать заранее и в целом укорачивает общий срок пересадок. В зависимости от погодных условий и биологических особенностей растений можно регулировать сроки и объемы посадок. Так, осенью можно пересаживать породы, листопад которых происходит рано (клены, липы, боярышник и т. п.).
Внедрение крупномерного посадочного материала позволяет увеличить сроки посадочных работ в широких масштабах. Вы-копка древесных и кустарниковых растений с прикорневым комом позволяет меньше повреждать корневую систему.
В настоящее время в зеленом строительстве намечается тенденция к ликвидации сезонности посадочных работ, к устранению «мертвых» периодов. Этому должны способствовать расши-репный выпуск крупномерного посадочного материала в питомниках, применение новой технологии пересадки, основанной на защите растений от иссушения при пересадках, а также выращивание растений в специальных контейнерах. Пересадка растений в контейнерах полностью устранит повреждения корневых систем и создаст возможность бесперебойного снабжения саженцами объектов в течение всего сезона.
В областях средней полосы РСФСР и некоторых городах Сибири и Урала большое распространение получил зимний способ пересадки крупномерных деревьев и кустарников с замороженным комом земли. Так, в Москве, Ленинграде, Свердловске и ряде других городов зимние посадки крупных деревьев составляют наибольший удельный вес из всего объема посадочных работ.
В настоящее время при соблюдении целого ряда дополнительных условий посадки деревьев и кустарников с комом земли можно осуществлять и летом в период вегетации.
Подготовка к посадке деревьев и кустарников
Технология посадки деревьев и кустарников является наиболее сложной в цикле агротехнических озеленительных работ. Прежде чем осуществить посадку, растения обычно подготавливают к этому процессу еще в питомнике или на местах, откуда их берут. Сначала растения необходимо выкопать, перевезти из питомника на объекты озеленения, а затем уже посадить на постоянные места. Поэтому все посадочные работы можно подразделить на подготовительные, связанные с подготовкой растений к пересадке, и основные, связанные непосредственно с самой посадкой на постоянное место.
Подготовка стандартных древесных и кустарниковых саженцев к пересадкам. Выкопка саженцев в питомниках осуществляется обычно с помощью специального выкопочного плуга-скобы (ВПН-2), смонтированного на тракторе «Беларусь» или других тракторах. Посадочный материал следует выкапывать тщательно и осторожно, чтобы максимально сохранить корневую систему.
Все саженцы должны соответствовать стандартам и быть здоровыми. Выкопанные растения сортируют по породам, временно прикапывают корни рыхлой землей (во избежание их подсыхания) в удобном для подъезда месте. Затем их грузят на автомашины для перевозки на объекты озеленения. Располагать саженцы следует в зависимости от их размеров вертикально или наклонно, корнями в направлении движения автомобиля. Стандартные кустарники грузят горизонтально. После погрузки саженцы тщательно укрывают брезентом и сверху брезент стягивают крепкой веревкой.
Рис. 1. Упаковка саженцев деревьев и кустарников для транспортировки а - упаковка мелких саженцев кустарников; б - то же. древесных саженцев
При перевозке по железной дороге или водным транспортом саженцы упаковывают » специальные тюки раздельно по породам и сортам. К тюкам необходимо прикрепить этикетки, на которых указываются: порода, сорт, количество.
При упаковке растений в тюки корпи обмакивают в глиняную болтушку и перекладывают мхом пли соломой, а затем упаковывают в мешковину или рогожу и плотно зашивают шпагатом так, чтобы корни были полностью закрыты; штамбы и кроны саженцев плотно обвязывают мягкой веревкой (рис. 1). Вес тюка не должен превышать 50 кг. Саженцы, доставленные на объект, необходимо сразу же сгрузить с автомобиля и прикопать на предварительно подготовленном месте. Прикапывать растения следует отдельно по породам, с тем чтобы растения можно было легко найти и брать для посадки.
В осеннее время часть посадочного материала прикапывают на зимнее хранение для проведения весенних посадок (рис. 2). Участок для зимней прикопки должен быть ровным, с удобным подъездом, имеющим твердое покрытие. Желательно, чтобы участок находился на возвышенном месте, хорошо защищенном от господствующих ветров. Каждую породу и сорт прикапывают отдельно по рядам и к крайнему растению каждого ряда прикрепляют этикетку, где указываются порода или сорт, количество и время выкопкп в питомнике. Растения помещают в специально подготовленные траншеи, между которыми оставляют расстояния для прохода (2, 2,5 м).
Рис. 2. Прикоп пересаживаемых древесных и кустарниковых растений а - укладка растений в траншеи; б - растения в прикопе
Растения прикапывают, укладывая корнями па север, а кронами на юг, чтобы северные ветры не иссушали кроны в зимнее время. Южную сторону траншеи делают наклонной под углом 45°. Траншеи выкапывают, сообразуясь с размерами корневой системы. Глубина траншеи для древесных саженцев должна быть 50-60 см, для кустарниковых - 40-45 см, ширина траншеи- 0,8-1,5 м. Растения укладывают плотно в один ряд, корни засыпают рыхлой землей и послойно уплотняют. Прикопанные растения необходимо обильно полить водой; после полива и образования промоин и просадок в траншеи добавляют землю.
Для расширения сроков весенних посадок устраивают специальный зимний прикоп - искусственный «холодильник». Для этого растения прикапывают почти в лежачем положении и в течение февраля - марта их целиком засыпают снегом слоем примерно 25-30 см. После этого поверх снега насыпают опилки слоем 30 см. Под таким укрытием растения находятся в стадии покоя. В день посадки в течение мая, июня и июля растения вынимают из прикопа и высаживают на объектах озеленения. После посадки они быстро приживаются и растут, как бы «догоняя» упущенное время; перезимовывают растения также довольно хорошо, не подмерзают. Такой метод получил распространение в Москве (СУ-80, трест Мосзеленстрой-1) при массовых посадках саженцев-кустарников таких видов, как сирень, жимолость татарская, акация желтая и др.
Подготовка к пересадке крупномерных деревьев и кустарников. Лиственные деревья от 12 лет и выше, береза от 6 лет и выше, плодовые и лиственница от б лет и выше и, наконец, хвойные и вечнозеленые породы выкапывают с прикорневым комом земли. Форма прикорневого кома зависит от типа применяемой упаковки. В настоящее время в садово-парковом строительстве применяются в основном два типа упаковок: мягкая - обычно из мешковины и жесткая, которая делается либо из ящиков, сбитых из деревянных щитов, либо из специальных металлических вазонов. Наиболее распространена упаковка кома в мешковину и в ящики. Жесткая тара предохраняет корни от сотрясений, обветривания и иссушения при погрузках деревьев, их перевозках и посадках, что благоприятно отражается на приживаемости растений.
Деревья в возрасте 12-16 лет, а также средневозрастные плодовые, хвойные и вечнозеленые породы выкапывают с округлым комом (рис. 3, б), который упаковывают обычно в мягкую тару из мешковины. Более крупные но возрасту деревья (17-20 лет и выше) выкапывают с прикорневым комом земли в виде параллелепипеда (рис. 3, а); практикой установлено, что ком должен иметь определенные размеры. Так, размер кома для пересаживаемого дерева определяют путем измерения диаметра ствола дерева на высоте 1,3 м и увеличения полученного значения в 10-15 раз.
Рис. 3. Схема окапывания деревьев (поперечный разрез) а - крупные деревья (17-20 лет и выше); 6 - средние деревья (12-16 лет)
Ниже приводятся размеры прикорневого кома в зависимости от диаметра ствола на высоте 1,3 м от поверхности почвы:
диаметр ствола на высоте 1,3 м, см…………..5-7 8-10 11-15
размеры сторон кома, м 1,0×1,0 1,3×1,3 1,5×1,5
высота кома, м ……….0,6 0,6 0,65
глубина окапывания, м ……… 0,85 0,85 1,0
В исключительных случаях (при пересадках крупных и уникальных деревьев) размеры сторон кома могут быть увеличены до 2 м.
Подготовка крупных деревьев к пересадке заключается в следующем. Сначала острой лопатой размечают размеры кома с учетом ширины траншеи вокруг дерева. Затем рабочие начинают окапывать дерево. Ширина траншеи при окапывании должна быть не менее 45 см, чтобы рабочим было удобно работать. Траншеи копают глубиной, равной высоте кома плюс 40-50 см. Стенки траншеи делаются строго отвесными; встречающиеся при окапывании корни перерубают острым топором с внешней стороны траншеи, а со стороны кома отпиливают ножовкой. Боковые поверхности кома для плотного прилегания упаковки тщательно зачищают. Срезы корней рекомендуется присыпать толченым древесным углем, а края кома до проведения упаковочных работ необходимо смачивать и укрывать мешковиной.
Ящики для упаковки прикорневых комов изготавливают из дощатых щитов размерами 0,6X1,3; 0,6X1,0 и 0,65×1,5 м (в зависимости от величины кома). В качестве материала берутся доски толщиной 40 мм. К двум противоположным стенкам кома приставляют щиты точно заподлицо с верхом и краями стенок кома; у деревьев старше 20 лет щиты прижимают к боковым стенкам кома деревянными распорками. Затем два других щита приставляют к противоположным стенкам, прижимают распорками и прочно приколачивают гвоздями к торцам первых щитов. Распорки не снимают, чтобы ком удерживался на месте неподвижно.
Верх кома обшивают досками, приколачивая их гвоздями к верхним кромкам щитов. Затем с четырех сторон рабочие подкапывают ком, устанавливают в углах кома подпорки и подводят под его дно по две доски, которые прибивают к нижним кромкам щитов. На глинистых грунтах достаточно подвести и укрепить по две доски с обеих сторон низа ящика. На легких почвах дно делают сплошным из досок. Подшивка дна кома - очень ответственная и трудоемкая операция. Дно подкапывают постепенно и по мере подкопки подводят по одной доске, прочно приколачивая ее гвоздями к кромкам щитов (рис. 4).
Рис. 4. Схема подготовки крупномерного дерева к пересадке а, б -окапывание дерева и формирование кома; в - обшивка стенок кома щитами и установка подпорок; г - освобождение дна кома, подведение досок, подготовка к погрузке
Рис. 5. Опрокидывание дерева с комом (в возрасте до 20 лет) набок и обшивка дна кома досками
У деревьев в возрасте до 20 лет с помощью автомашины или трактора подрезают низ кома тросом и после этого осторожно заваливают дерево набок и полностью заколачивают дно (рис. 5). Если между стенками ящика и стенками кома имеются свободные пространства, то в них добавляют грунт и ящики плотно забивают. Деревья в возрасте свыше 20 лет не «заваливают», а поднимают с места.
Рис. 6. Схема строповки прикорневого кома при подъеме дерева и погрузке его в автомашину
Деревья на автомашины грузят с помощью автокрана. Автокран устанавливают на ровную площадку ближе к дереву, боком или задним бортом рядом располагается автомашина.
Работы осуществляются в следующем порядке. Ком зачаливают тросом с петлями на обоих концах; для устойчивости трос подводят под стороны ящика так, чтобы дерево переносилось в наклонном положении, удобном для укладки его в кузов автомашины (рис. 6). За ствол цепляют веревку для регулирования направления кроны при погрузке. Зачаленное дерево осторожно поднимают, переносят к автомашине и грузят в кузов.
Рис. 7. Подготовка деревьев к транспортировке а - погрузка дерева в кузов автомашины; б - прикрепление штамба к борту с помощью веревки и прокладки из мешковины
Рис. 8. Работы по окапыванию дерева с прикорневым комом, упаковываемым в мягкую тару
Дерево надо поднимать плавно и поворотом стрелы крана аккуратно ставить в кузов автомобиля (рис. 7, а). Ящик с комом размещают в кузове автомашины ближе к кабине. На задний борт кузова укладывают специальные деревянные подставки, а на них «подушки» из мешковины, чтобы предохранить кору ствола от повреждений при перевозке (рис. 7, б). Погруженные растения укрепляют прочной веревкой. Чтобы при перевозке ветви крон не задевали надземные коммуникации и поверхность дороги, их рекомендуется стягивать мягкой веревкой; автомобили должны двигаться на пониженной скорости без рывков и резких торможений.
При подготовке деревьев в возрасте 12-16 лет и менее с комом в мягкой таре порядок работ следующий: ком со всех сторон подкапывают по окружности до соединения под осью ствола дерева (рис. 8). Обрез кома по нижней окружности при подкапывании закругляют. После окапывания ком туго обертывают мешковиной, затягивают и прочно сшивают края шпагатом, оставляя запас мешковины для упаковки дна и верха кома. Затем дерево заваливают набок, расправляют остальную часть упаковки по поверхности дна ямы так, чтобы середина полотнища приходилась на центр ямы, возвращают растение в вертикальное положение и наклоняют в противоположную сторону, чтобы освободить и подправить прижатую мешковину. Затем полотнище плотно натягивают вокруг кома, обшивая его шпагатом (рис. 9, а, б). Дополнительно для укрепления ком обертывают мягкой веревкой.
Погрузка осуществляется следующим образом. Под упакованный ком подводят толстую веревку и петлей свободного конца цепляют за крюк стрелы автокрана (ни в коем случае нельзя дерево поднимать за ствол). Затем растение поднимают и в полунаклонном положении грузят в кузов автомашины (рис. 10, а). На задний борт кузова укладывают и закрепляют мешковину или соломенные маты. Погрузку растений ведут от заднего борта в полунаклон назад, ставя их плотно друг к другу (рис. 10, б). После погрузки растения надо немедленно перевозить к местам посадки. При перевозках рекомендуется прикорневые комья укрывать брезентом во избежание обветривания и иссушения.
Рис. 9. Работы по упаковке прикорневого кома дерева в возрасте 12-16 лет а - подведение полотнища под дно боковых частей кома и обтягивание боковых частей кома; б - обшивка полотнища шпагатом
Особо ценные растения - экзоты, хвойные, вечнозеленые при пересадках на объекты озеленения нуждаются в более тщательной защите от повреждений. На рис. 28 показана упаковка ценных древесных видов с установкой специальных подпорок для предохранения надземной части от толчков и ударов или с полным обертыванием растения мешковиной или пленкой, защищающей растение от иссушения.
Рис. 10. Схема погрузки дерева с комом, упакованным в мягкую тару
а - погрузка; б - установка в кузове автомашины
Рис. 11. Подготовка к перевозке особо ценных в декоративном отношении растении а - обертывание хвойных экзотов мешковиной и обвязывание шпагатом; 6 - установка деревянных подпорок для защиты при перевозке вечнозеленых растении
Рис. 12. Работы по выкопке деревьев (до 20 лет) с помощью специальной гидравлической машины на базе трактора ДТ-75 (Киев, Сельскохозяйственная академия)
В Киеве получает распространение пересадка деревьев с помощью специальной гидравлической машины «Крот» на тракторе типа Д‘Г-75. Деревья в возрасте до 25 лет с комом размером 0,8×0,8×0,6 м выкапывают специальной лопатой-скобой. Ком дерева вдвигают в специальный контейнер, который грузят вместе с деревом на автомашину. Деревья в контейнерах перевозят к местам посадки. При посадке контейнеры легко снимаются и используются вторично для выкопки (рис. 12).
Правила и нормы посадки деревьев и кустарников
Деревья и кустарники следует сажать в соответствии с существующими в строительстве нормами и правилами.
Приведенные нормы относятся к древесным растениям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть соответственно увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. Расстояние посадок от воздушных электросетей следует принимать по правилам устройства электроустановок и с согласованием соответствующих организаций.
Немаловажное значение при ведении посадочных работ имеют плотность посадок растений и расстояния между ними. Так, расстояние между деревьями в городских садах и парках при посадках в куртинах и массивах при сомкнутых кронах составляет 3,5-5 м, при разомкнутых - 4-f-fi м. Па улицах, в скверах, па жилых и промышленных территориях расстояния между деревьями составляют (в м):
деревья светолюбивых пород………… 3-6
то же, теневыносливых……………2,5-5,0
кустарники высотой до 1 м………….0,4-0,6
то же, до 2 м………………..0,6-1,0
более 2 м ………………1,0-1,5
Как указывалось выше, крупномерные п большие деревья с комом обычно высаживают в ответственных местах объектов озеленения н виде отдельных экземпляров и групп, на бульварах, в скверах, на участках перед административными зданиями и т. п. Стандартные саженцы и кустарники с оголенной корневой системой используются для посадок в куртины, массивы в садах н парках, в защитных полосах.
Технология посадочных работ
Высокая приживаемость древесных и кустарниковых растений на объектах озеленения достигается соблюдением всех требований и правил агротехники, а также сокращением промежутка времени между выкопкой и посадкой на постоянное место.
Для посадки древесных саженцев с оголенными корнями выкапывают ямы квадратной или круглой формы. После выкопкп дно ям разрыхляют па глубину 10-12 см. Сажать можно в свежевырытые ямы, а лучше их выкопать за 5-7 дней до посадки растений. За это время происходит «проветривание», обогащение нижних горизонтов почвы кислородом.
В среднем для саженцев деревьев размер ямы должен составлять:
глубина, м…………………0,7-0,8
диаметр, м, не менее……………. 1
Выкапывают такие ямы с помощью навесного ямобура на тракторе «Беларусь». В центр ямы кувалдой на глубину 15-20 см прочно забивают специальный крепежный кол, который в дальнейшем будет служить для поддержки посаженного растения. Кол выбирают высотой 2 м, диаметром в верхнем срезе 3 см. Он должен быть очищен от коры, аккуратно и гладко оструган. Лучшие колья сосновые и еловые. Перед посадкой ямы па “AU засыпают плодородной почвой, которую слегка уплотняют ногами. Почва не должна содержать крупных комьев.
При разноске растений к местам посадки в солнечные дни корни нельзя оставлять открытыми более 15 мин. Перед установкой в яму корневую систему рекомендуется обмакнуть в заранее подготовленную жидкую водную смесь (болтушку) из земли, торфа пли глины: обволакивание корешков таким раствором благоприятно отражается на корневой системе и создает условия быстрого контакта корней с почвой. В такую смесь рекомендуется добавить водный раствор калиевой соли гетеро-ауксина в концентрации 0,001% и тщательно перемешать; предварительно перед посадкой можно замачивать корневую систему растений в течение суток. Опыт показывает, что такой способ стимулирует рост новых корней и повышает приживаемость растений в целом. Перед посадкой растения тщательно осматривают, при этом удаляют все поврежденные побеги и корни. Затем растение устанавливают в посадочную яму.
Рис. 13. Работы по выкопке посадочных им с помощью ямобура на тракторе «Беларусь»
При посадке корни растений тщательно расправляют и распределяют в яме, чтобы не было ни одного корешка, подвернутого или загнутого кверху. Затем корни растения начинают засыпать послойно землей, осторожно уплотняя ее вокруг растения по окружности ямы от краев к центру. После того как корни будут засыпаны до верха ямы, а почва уплотнена, растения подвязывают к колу шпагатом. Завершением работы является устройство лунки с земляным валиком из почвы по бокам и обильный полив растений водой до полного насыщения ямы (примерно 20-30 л па одни дерево). Такой немедленный полив необходим как для снабжения растения водой, так и для того, чтобы смоченная почва, оседая, вошла в тесное соприкосновение со всеми разветвлениями корней, заполнив все пустоты между ними. Осевшую после первого полива землю подсыпают и вторично поливают растения.
Рис. 14. Схема посадки древесного саженца 3* .
Рис. 15. Схема посадки кустарников а - посадка саженца; б – то же, крупных растений в котлован
Корневая шейка саженца при посадке должна быть на 3- 5 см выше поверхности земли. Это делается с расчетом на последующую усадку почвы вместе с растением.
Кустарники в группы сажают в вырытые с помощью экскаватора «Беларусь» и заполненные растительной землей котлованы. Посадки осуществляют вручную в отдельно подготовленные ямки, заполненные растительной землей, тем же способом и в той же последовательности, что и деревья, но без подвязки (рис. 15). Посаженные кустарники обильно поливают водой (не менее 20 л на одно растение). Для полива растений, посаженных в группах, делают общую лунку, насыпая по контуру котлована валик из земли для удержания воды.
Кустарники в живую изгородь высаживают в предварительно подготовленные засыпанные растительной землей траншеи, сажают в два ряда в шахматном порядке при норме четыре-пять растений, а в один ряд - три растения на 1 м. При двухрядной посадке наружный ряд сажают строго по шнуру, расстояние между осями рядов должно быть не менее 40 см, а между осыо и краем траншеи - 20-25 см. После устройства лунок по контуру живой изгороди норма полива составляет 15- 20 л на одно растение. После полива, впитывания воды и осадки почвы наклонившиеся растения выправляют, подсыпают землю до корневом шеики и вдоль всей длины изгороди (по контуру), оправляют земляные валпкн. Схема посадки кустарников в живую изгородь приведена на рис. 16.
Рис. 16. Схема посадки кустарников в живую изгородь а - в одни ряд; б - в два ряда
Посадка крупномерных деревьев и кустарников. Подготовка посадочных мест осуществляется в соответствии с рабочим чертежом, размер выкопанной ямы зависит от величины и формы кома. Для выкопки ям используются экскаваторы (Э-153). Неплодородный подпочвенный грунт, вынимаемый при выкопке, частично может быть распределен на месте, а частично - вывезен с объекта строительства. Стенки ямы должны быть строго отвесными. Дно ямы разрыхляют па глубину 15-20 см, а затем засыпают на 20—25 см растительной землей, т. с. устраивается так называемая «подушка», па которую «ставится» растение (рис. 17).
Рис. 34. Установка дерева с прикорневым комом в яму д.тя посадки 1 - «подушка» из растительной земли; 2 - растительная земля для засыпки
Дерево (или куст) с комом земли устанавливают строго в центр посадочной ямы с помощью автокрана. Положение дерева или куста по высоте уточняют до установки па месте путем измерения толщины кома и глубины ямы, считая от проектной поверхности до уровня земляной подушки. Подготовленную подушку выравнивают и обязательно утрамбовывают. Положение растения в горизонтальной плоскости контролируют по расстоянию между комом и стенками ямы, которое со всех сторон должно быть одинаковым. Растения и яму устанавливают, соблюдая правила погрузочно-разгрузочньтх работ и техники безопасности; работы должны вести специально обученные садовые рабочие.
Прикорневой ком освобождают от упаковки после установки дерева в яму; при этом операции осуществляются в порядке, обратном операции при упаковочных работах, в зависимости от того, в какую тару упакован ком. Освобождение кома от мягкой упаковки осуществляют после установки растения в яму, наклоняя его в разные стороны. Затем распарывают мешковину и удаляют ее (рис. 18).
После освобождения кома от упаковки необходимо начать засыпку ямы растительной землей; это осуществляют двое рабочих. Растительную землю необходимо уплотнять ногами во избежание образования пустот. Уплотнение начинают с плотной подбивки земли под дно кома. В процессе засыпки вносят низинный, хорошо разложившийся торф, тщательно перемешивая его с почвой. Внесением торфа в почву создастся растительно-питательная смесь, обладающая большой влагоемкостью. В такой смеси происходят быстрый рост п развитие новых корней.
Рис. 18. Освобождение прикорневого кома земли от упаковки
Рис. 19. Схема устройства лупки и укрепления дерева с помощью проволочных растяжек, натянутых па колышки
Рис. 20. Укрепление посаженного дерена с помощью двух кольев («крест на крест»)
Как установлено, высаживаемые растения особенно нуждаются в фосфорном питании в период пересадки, поэтому с торфом в почву можно добавлять гранулированный суперфосфат в размере 1,5 кг па 1 м3 ямы. После засыпки кома вокруг растения устраивают приствольные лупки с диаметром, равным диаметру ямы. По краям лупки устраивается валик высотой 4-5 см, который не позволяет воде растекаться в разные стороны при поливе. Затем почву обильно пол una ют до полного насыщения (рис. 19).
Деревья в возрасте 12-16 лег подвязывают к деревянным кольям, доходящим до нижних ветвей кроны (рис. 20), а в возрасте 17-20 лет и старше - тремя-четырьмя растяжками из проволоки, натягиваемой от штамба к прочным коротким колышкам, вбитым в землю наклонно сразу за пределами посадочной ямы. Проволоку к штамбу прикрепляют по прокладкам из мешковины и деревянным брускам. Для оттяжки крупных деревьев используют механические регуляторы (рис. 21).
Рис. 21. Схема укрепления крупного дерева с помощью проволочных расгяжек с механическими регуляторами
После полива почва может просесть, а растение - наклониться. Для выправления наклонившегося после полива растения яму раскапывают, не задевая при этом ком, п осторожно, плавно, без рывков оттягивают дерево в сторону, обратную наклону, а затем подсыпают растительную землю. Все остальные операции проделывают так же, как и после установки растения на место.
При посадке желательно в почву по границе кома внести стимулятор роста, такой, как гетероауксин, который способствует восстановлению корневых систем, увеличению корней и ускорению их роста.
Особенности пересадок деревьев и кустарников в летнее и зимнее время
Основной успех как зимних, так и летних пересадок заключается в максимальном сокращении периода между выкопкой растений и их посадкой на постоянное место. При заготовке растений в зимнее и летнее время величину кома но ширине следует увеличивать на 20 см. В летнее время прикорневой ком крупных деревьев всегда необходимо упаковывать в жесткую тapy. В зимнее время на севере и в средней полосе страши прикорневые комья не упаковывают, поскольку они находятся в замороженном состоянии.
В летнее время при выкопке деревьев и кустарников в связи со значительным повреждением корневых систем нарушается соответствие между подземной п надземной частями; растения испытывают при этом дефицит влаги, листья увядают и частично опадают. Вот почему очень важно не только без промедления сделать пересадку, но сразу же после этого обильно полить растения до полного насыщения почвы водой. После полива приствольные круги мульчируют сухой торфяной крошкой.
Для ускоренного восстановления корневых систем можно применять стимуляторы роста, которые будут способствовать росту новых корней. С целью уменьшения трансиирацни растений при пересадках применяют прореживание крон путем укорачивания однолетних побегов, обработку крон растений (опрыскивание) специальными веществами - антитранспирантами (последние применяются в практике озеленения Москвы). Анти-транспиранты в значительной степени сокращают испарение с листовой поверхности растений при их перевозке и посадке. При этом следует учитывать, что антитранспирапты действуют эффективно лишь при влажности почвы, близкой к оптимальной (т. е. не менее 50-60%). В качестве антитранспиранта можно использовать водную дисперсию синтетического латекса отечественного производства марки ДММЛ-05-1ГП.
Состав антитранспиранта готовит непосредственно перед опрыскиванием растений в питомнике. Заводской препарат латекса разбавляют чистой водопроводной водой в соотношении 1:6-1:8. В приготовленную дисперсию добавляют жидкое мыло или мыльный концентрат ОП-7 (2-3%-ный раствор). После тщательного перемешивании препарат готов к употреблению. Растения в питомнике опрыскивают обычным тракторным опрыскивателем.
Обработку растений необходимо вести тщательно, чтобы верхняя и нижняя поверхности листьев были смочены сплошь.
Пленка аптитраиспиранта держится па листьях растений 20-25 дней, а се снижающее трапепнрацию действие проявляется в течение 15-18 дней. Это способствует более быстрому укоренению растений па новом месте. Кроме того, листья растений не теряют тургора и не увядают, что сохраняет декоративность растений.
Хорошо переносят пересадку с антптранспирантами липа мелколистная, клеи остролистный, каштан конский, черемуха виргинская, жимолость, чубушники, пузырсплодпик, спиреи и ряд других пород.
Как показывает опыт летней пересадки деревьев и кустарников с листвой, необходимо учитывать физиологическое состояние растений, их биологические особенности, а также погодные условия и время. Исследованиями и практикой в средней полосе РСФСР установлено три периода в течение лета, которые следует учитывать при пересадке.
Первый период - пересадка в течение мая. Этот период характерен тем, что у древесных и кустарниковых растении происходит энергичный рост корней и побегов. После пересадки растения ослабевают, но неплохо приживаются, имея достаточный запас времени до осенних заморозков. У пересаженных растений происходит почти нормальное накопление пластических веществ, вызревание тканей, что обеспечивает подготовку к зиме. В этот период применение таких средств, как аптптранспирапты, необязательно. Достаточно сделать частичное укорачивание зеленых побегов, а главное - обеспечить обильный полив после пересадки.
Второй период – пересадка в середине июня и июля. В это время рост почти всех древесных и кустарниковых растений затухает. Происходит преобразование накопленных пластических веществ в запасные. Метеорологические факторы наиболее неблагоприятны (высокая температура воздуха, низкая относительная влажность); пересадка в этот период дает самые худшие результаты по приживаемости. Исследования показали, что именно во втором периоде наиболее целесообразно применять лптптрапепирапты как средства, снижающие потерю плати и повышающие приживаемость растений.
Третий период - пересадка в течение августа. В это время у древесных и многих кустарниковых видов начинается полное вызревание тканей, а также происходит интенсивный отток пластических веществ к корням. Рост корней несколько активизируется, особенно к концу августа; в это время растения можно пересаживать без антитранспнрантов. Аптнтранспиранты эффективны в первой половине августа
Для растений, посаженных в летний период с обработкой аптитранспираптамн, необходим тщательный усиленный уход и особенно обильный и систематический полив; только в этом случае декоративность растений сохраняется, а приживаемость остается высокой.
Рис. 22. Окапывание п формирование кома с помощью ба-poBoii машины ЭТЦ-161
В зимнее время экономически выгодно пересаживать только крупномерные деревья в возрасте 12-16, 17-20 лет и более. Пересадка саженцев с комом из питомников зимой не практикуется.
В современном зеленом строительстве существует несколько способов пересадки деревьев в зимнее время.
Первый способ заключается в тон, что с осени (в октябре или ноябре) в питомнике вокруг деревьев, предназначенных для зимних пересадок, роют кольцевые траншеи с соблюдением тех же правил, что и при выкопке деревьев в обычное время. Траншеи затем засыпают сухими листьями, которые утрамбовывают. В таком виде деревья оставляют до тех пор, пока прикорневой ком пс промерзнет на всю глубину. Ком промерзает обычно к концу декабря или в январе (в зависимости от температуры воздуха). После промерзания кома можно начинать пересадку.
Второй способ - окапывание деревьев в зимнее время с помощью специальных баровых машин - траншейных экскаваторов (рис. 22). Реже деревья выкапывают с помощью ломов.
Лучше всего пересаживать заранее, еще с осени, выкопанные ямы. Сформированный заранее с осени пли прямо на месте в зимнее время ком дерева должен быть сдвинут с места или срезан, чтобы не промерзла земля ниже кома, что затруднит погрузку дерева на автомашину.
Приствольное пространство у пересаженных зимой деревьев утепляют сухим торфом или листьями слоем 15-20 см. Стволы деревьев рекомендуется обернуть мешковиной пли соломенными матами для предохранения от сильных морозов и перегрева весной солнцем. Ко времени проведения посадок подвозят талую растительную землю со специальных складов. Земляную подушку устраивают из талой растительной земли непосредственно перед посадкой. При засыпке комьев деревьев в растительной земле допускается примесь мелких мерзлых комков размером до 15 см (не более 20%), причем, засыпая, необходимо послойно плотно трамбовать, устраняя тем самым пус тоты. Укрепление растений, устройство лунок и полив осуществляют уже весной после оттаивания почвы.
Работы по пересадке в зимнее время довольно трудоемки, сложны и требуют значительных затрат рабочей силы. Сложность зимней пересадки связана с погодными условиями. По сложности и трудоемкости затрат можно выделить три характерных срока проведения работ по зимним пересадкам.
Первый срок - конец ноября-декабрь. В эти месяцы промерзание грунта в средней полосе РСФСР небольшое, поэтому окапывание комьев дерев!,ев н подготовка посадочных ям не представляют особой трудности. Снеговой покров в это время невысок п не требуется расчистка.
Второй срок - январь-февраль. Морозы в эти месяцы наиболее сильны. Снеговой покров высок, и требуется применение дополнительных средств механизации на расчистку. Промерзание почвы достигает максимальной глубины. Особенно трудоемки в связи с этим работы по окапывапшо комьев деревьев и по подготовке посадочных ям, хотя выкопка ям механизирована. 15 практике озеленения московских объектов используется баровая машина ЭГЦ-161 на базе трактора «Беларусь», с помощыо которой можно «выпиливать» кусками грунт, а затем выбирать его, создавая ямы необходимых размеров.
Третий срок - март. Снежный покров в марте достигает наибольшей высоты, и для проезда к местам выкопкп растений необходима постоянная расчистка дорог. Световой день увеличивается, морозы спадают. В конце марта начинается интенсивное таяние снега, это нередко влияет на состояние кома, который оттаивает и обрушивается при перевозке растений, поэтому необходимо вывезти н посади гь деревья до полного оттаивания кома земли.
Зимнюю пересадку неплохо переносит целый ряд пород деревьев, такие, как липа мелколистная, береза бородавчатая, рябина обыкновенная, тополь канадский, клен ясенелистный, вяз обыкновенный, клен остролистный и др. Удовлетворительно переносят зимнюю пересадку ель колючая, лиственница сибирская, сосна обыкновенная.
Большое значение имеют мероприятия, направленные на создание условий приживаемости растений, посаженных в зимнее время. Так, после зимних посадок необходимо весной начинать уход за растениями. Еще в конце зимы слежавшийся снег и лед в лунках деревьев разрыхляют, лед скалывают и ранней весной убирают. После оттаивания почвы и се просыхания уложенные по поверхности приствольного пространства торф, перегной или почву убирают и используют в качестве органических добавок под газоны. Особенно тщательно нужно следить за деревьями, посаженными на улицах. Накопившуюся грязь, различные химические соединения (хлориды и др.) собирают и немедленно вывозят. В течение всего теплого периода приствольное пространство необходимо содержать в чистоте.
После оттаивания и просыхания почвы у основания деревьев устраивают лупки с валиками для полива, устанавливают крепежные колья для подвязки и устраивают растяжки на проволоке; наклонившиеся растения выправляют.
Важное значение имеет положение посаженного растения п, is частности, корневой шейки. При осадке дерена п заглублении корневой шейкн почву осторожно отгребают. Если корневая шейка находится выше проектной поверхности, а корни обнажены, следует произвести подсыпку почвы. Все обработанные весной растения регулярно поливают, увлажняя весь корнеоби-гаемый слой почвы. В местах просадок грунта и промоин добавляют почву, поверхность лунки аккуратно выравнивают и мульчируют.
При посадках в поздпсоссппее и зимнее время вьтсокодеко-ратпвпых и хвойных видов растений соблюдают особые меры предосторожности. Гак, слабоморозосгойкпе породы (с гладкой, глянцевой корой) нуждаются, помимо утепления приствольных пространств почвой, в обертывании стволов и сучьев мешковиной. Это необходимо с целью предохранения пх от морозов и весенних солнечных ожогов. Хвойные породы (туя, можжевельник, пихта, ель) для предохранения от солнечных ожогов, навалов снега, повреждений, вызванных морозами, обертывают полностью мешковиной или плотной бумагой, обвязывают поверх мягкой веревкой и укрепляют кольями.
Посадка деревьев и кустарников
САЖАТЬ и пересаживать декоративные деревья и кустарники желательно осенью. Зимняя посадка имеет ряд особенностей, которые любители не в силах соблюсти. Для древесных растений также справедливо правило: цветущие весной сажают осенью, цветущие в конце лета - весной. Получается, что в большинстве случаев лучшим сроком для посадки следует признать именно осень.
Осенняя посадка хороша еще и тем, что не нужно торопиться, стремясь успеть до распускания почек. Единственное, о чем следует позаботиться, - чтобы вновь посаженные растения успели укорениться до замерзания почвы. Поскольку точно предвидеть наступление морозов в средней полосе затруднительно, желательно управиться с посадкой до середины октября. Можно сажать и позже, но тогда надо защищать корни от промерзания, например мульчируя приствольный круг толстым слоем листа, торфа и т. п. Если же холода уже наступают, а растения не посажены, лучше их прикопать в наклонном положении, засыпать мульчей и сажать на постоянное место уже весной.
Растения, выращенные в контейнерах, теоретически можно высаживать в любое время года. И все же лучше избегать экстремальных погодных условий: морозов, засухи, жаркого солнца, сильного ветра. Особенно это важно для вечнозеленых растений и тех, что на момент посадки находятся в цвету.
Выбор посадочного материала
ВАЖНО обратить внимание на качество саженца - он должен быть здоровым, крепким, с неповрежденной кроной и максимально сохраненной корневой системой. Из хилых саженцев, даже если они выживают, растения, как правило, вырастают неказистые.
Посадочный материал деревьев и кустарников может продаваться в контейнерах, с земляным комом и с оголенной корневой системой. У каждого из этих типов саженцев есть свои особенности, которые необходимо учитывать при их выборе и при посадке.
Контейнерные растения бывают двух видов: те, что всю свою жизнь провели в горшках, и те, что были высажены в горшки перед продажей. При их покупке необходимо оценить состояние корней. Избегайте выращенных в контейнерах экземпляров со слишком переплетенными, проросшими в почву под горшком и особенно закручивающимися по спирали корнями. Не очень хорошо, если растение выращено в торфяном субстрате, и совсем плохо, если он пересушен.
У растения, выращенного в открытом грунте, контейнер, в сущности, является одним из вариантов упаковки корневого кома. Ком земли на корнях саженца может быть также упакован в мешковину или другой подходящий материал. Такие растения оценивают по размеру кома: он должен соответствовать надземной части, т. е. не быть непропорционально маленьким.
Растения с оголенными корнями - это те, что выкапывают в период покоя и просто стряхивают почву с корней. Лучше, если это произойдет при вас. У этих растений важно максимально сохранить и не пересушить корни. Сажать их надо как можно быстрее, лучше в тот же или на следующий день. До посадки корни необходимо защитить, присыпав землей или укрыв влажной мешковиной. Перед посадкой следует вырезать сухие и нездоровые корни и обновить срезы, если корни измочалены лопатой (фото 1). Также полезно обмакнуть их в глиняную болтушку с добавлением регулятора роста, способствующего корнеобразованию (гетероауксин, индолилмасляная кислота и т. п.).
Посадка деревьев и кустарников
1. ПОДГОТОВЬТЕ место для посадки. Очистите почву от сорняков, особенно многолетних. Если посадка проводится на газоне, аккуратно снимите кружок дерна по диаметру ямы. Его можно будет использовать для задернения приствольного круга прямо здесь же, а если это не планируется, то, например, для ремонта газона или, в крайнем случае, для улучшения почвы на дне той же ямы.
2. РАССТЕЛИТЕ на газоне кусок толстой пленки или другого материала, на который вы будете складывать выкопанный грунт.
3. ВЫКОПАЙТЕ яму в 1,5-2 раза шире корневого кома. Проверьте глубину ямы, поставив в нее растение в горшке или в упаковке. Глубина ямы для саженца с оголенными корнями должна быть больше самого длинного корня.
4. ВЗРЫХЛИТЕ грунт на дне ямы и проколите вилами ее стенки.
5. ВНЕСИТЕ структурообразующее органическое вещество - компост или торф - в почву на дне ямы, а также в извлеченную из нее почву, подготовленную для ее заполнения. На песчаных почвах такая добавка будет способствовать удержанию влаги, на суглинистых - лучшей водо- и воздухопроницаемости. К тяжелым глинистым почвам полезно также добавить песок.
6. ДОБАВЬТЕ удобрения, лучше медленнодействующие, в соответствии с инструкцией на упаковке.
7. ДЛЯ ПОДВЯЗКИ дерева забейте колышек примерно в центре ямы. Если сделать это после посадки, можно повредить корни растения.
8. ПОЛОЖИТЕ поперек ямы рейку, которая поможет контролировать глубину посадки. Дерево сажают обычно на ту же глубину, на которой оно росло в питомнике. Это место можно определить по темной полоске коры у основания ствола. Некоторые кустарники можно сажать немного глубже. При этом следует учитывать, что грунт в яме со временем осядет, то есть соответствующую нужной глубине метку лучше расположить немного выше уровня рейки .
9. ИЗВЛЕКИТЕ растение из контейнера. Если вам попался экземпляр с закрученными корнями, расправьте их и положите по радиусам. Поставьте корневой ком рядом с колышком. Регулируйте глубину посадки, добавляя или удаляя почву со дна ямы. Для растений с оголенными корнями насыпьте на дно ямы конусообразный холмик и аккуратно расправьте на нем корни.
10. ЗАСЫПЬТЕ яму приготовленной почвой так, чтобы заполнить пустоты между корнями. Аккуратно уплотните грунт вокруг дерева ногами (фото 2).
11. ПО ПЕРИМЕТРУ посадочной ямы сформируйте валик из почвы высотой 5-10 см, который не даст растекаться воде при поливе.
12. ОБИЛЬНО полейте растение так, чтобы влага прошла вниз к корням. Когда вода впитается, замульчируйте почву в лунке органической мульчей для сохранения влаги и подавления роста сорняков. Можно вернуть на место удаленный ранее фрагмент дерна, но так, чтобы он не касался ствола.
13. ПОДВЯЖИТЕ дерево к колышку на высоте около 30 см над поверхностью почвы. Это необходимо для того, чтобы исключить смещение корневого кома. Подвязка не должна врезаться в кору дерева - сделайте ее из мягкого материала типа резины.
14. НЕКОТОРЫЕ кустарники при посадке следует обрезать. У всех посаженных растений нужно удалить отмершую, поврежденную или больную древесину.
Пересадка
ПЕРЕСАЖИВАТЬ деревья и кустарники лучше осенью и весной, когда погода не слишком холодная или сырая.
1. ОБРЕЖЬТЕ старые, поврежденные и растущие внутри кроны ветки. Если необходимо, обвяжите крону мягкой бечевкой или мешковиной для удобства и защиты растения от полома.
2. НАМЕТЬТЕ лопатой окружность по диаметру кроны.
3. С НАРУЖНОЙ стороны окружности выкопайте траншею на ширину и глубину штыка лопаты, обрезая все выступающие в нее корни.
4. ПОДСОВЫВАЯ лопату под корневой ком, обрубите корни, идущие вниз. Отделившийся ком наклоните в сторону и подсуньте под него кусок плотной пленки или мешковины. Завяжите края вокруг ствола.
5. ВЫНЬТЕ растение из ямы, держа за пленку, которой обвязан ком. Никогда не поднимайте растение за ствол или ветки.
6. ПОСАДИТЕ растение по описанной выше технологии.
Посадка лиан
ЛИАНЫ сажают в те же сроки, что и другие древесные растения. Особенность их в том, что для нормального развития лианам требуется опора. Легче и удобнее соорудить опоры перед посадкой лиан.
1. ВЫКОПАЙТЕ ямы в два раза больше корневого кома на расстоянии от стены или изгороди не менее 45 см.
2. ПОДГОТОВЬТЕ почву, как было указано выше.
3. ГЛУБИНА ямы должна быть такой, чтобы верхняя часть корневого кома находилась на уровне почвы. Посадите лиану под небольшим наклоном к стене.
4. НА ВРЕМЯ, пока побеги не поднимутся по стене, установите наклонно палочки, идущие от растения к опоре.
5. ОБИЛЬНО полейте и замульчируйте почву вокруг растения.
Как избежать ошибок при выборе
ИСПРАВЛЯТЬ ошибки, сделанные при выборе древесных растений, труднее, чем травянистых. Деревья и кустарники занимают свое место многие годы и видны круглый год. Приобретая такое растение, надо ясно представлять себе, как оно будет выглядеть, став взрослым, - подойдет ли по размеру, будет ли сочетаться с другими посадками, не станет ли угнетать "соседей". Ведь корни дерева широко расходятся, извлекая из почвы влагу и питательные вещества. При слишком близкой посадке к дому дерево может не только загородить окна, но даже проникнуть корнями под фундамент или дорожку. Многие кусты также в течение нескольких лет могут превратиться из очаровательного малыша в 3-4 -метрового монстра.
Немаловажно, чтобы растения соответствовали экологическим условиям участка. Теплолюбивые растения в более суровом климате будут чахнуть, светолюбивые - вытянутся в тени. Также проще подобрать ассортимент растений для определенных почвенных условий, чем менять состав почвы для определенных растений.
Поэтому, когда дело касается древесных растений, стоит тщательно взвесить все "за" и "против", прежде чем решиться на покупку остромодной новинки.
